De volta à nave-mãe

Viagem e turismo: as cinco melhores dicas pra aproveitar Berlin de graça ou pagando pouco

2012-02-14T00:58:00.000+01:00

Brandenburgertor: provavelmente o cartão postal mais famoso da cidade

Dizer queBerlin é uma cidade viva é resumir a capital alemã de uma forma muitosimplista. A cidade são, na verdade, 16 pequenos municípios que, com o passardos anos, foram englobados no que se conhece por Berlin. Esse processo vem demuito antes da divisão da Alemanha – e da cidade – em duas e da reunificação,há mais de 20 anos. Com essa formatação, cada um desses bairros de Berlin temhoje características distintas, um estilo peculiar de moradores e muito o quefazer.

Quem morapor aqui descobre que a cidade tem diferentes estilos de vida em cada um dessesespaços: pode ser a hoje região de Kreuzberg com seus cafés e jovens famílias eos hipsters da cidade. Berlin é também o tradicionalíssimo bairro deCharlottenburg, em volta do maior castelo da cidade, e sua região de comérciorequintado (Kurfürstendamm, chamada de Ku´damm pelos locais). Pode ser tambémas ruas repletas de bares, teatros, restaurantes estrangeiros e alternativos deum lado para o outro em Prenzlauer Berg, parte do que já foi a Alemanhacomunista. Berlin também tem seus bairros de imigrantes, como Wedding e Moabit(onde é melhor ficar um pouco mais atento se for circular pela madrugada, aindamais sem companhia). Mas para a maioria dos visitantes, Berlin é mesmo o Mitte –a região central onde ficam os mais conhecidos pontos turísticos.

Para osvisitantes interessados em descobrir as mil caras de Berlin ou aqueles quequerem apenas cobrir a lista dos “imperdíveis” da cidade (logo vou escrever umpost sobre isso), cinco dicas podem fazer a visita mais fácil, interessante emais barata. Antes delas, porém, fica uma sugestão: se você for estudante, façauma carteirinha internacional antes da viagem. Os descontos valem realmente apena. Se não deu tempo de fazer, traga qualquer identificação estudantil da suauniversidade mesmo: em muitos casos ela pode ser aceita. Se você for jornalista,traga uma identificação profissional: todos os museus mantidos pelo estado (jáexplico isso) oferecem acesso gratuito para a imprensa.

Mas vamosàs dicas:

1 – Faça umtour “gratuito” pela cidade – Já fiz um post sobre isso, mas repito brevementeaqui. Trata-se de uma caminhada com guia (que pode ser em alemão, inglês,espanhol e outras línguas – embora não tenha visto em Português) que dura umastrês horas e passa pelos principais pontos de interesse do centro. Muitos você já“mata” nessa caminhada, mas a melhor parte é ter uma visão mais ampla do queexiste no entorno e poder voltar para conferir com mais calma nos diasseguintes. Você não é obrigado a pagar pelo guia, mas o normal é que cadapessoa contribua com uma gorjeta (de 3 a 5 euros no fim da caminhada). O ponto de partida é no Starbucks que fica na frente do Brandenburgertor

2 – Visitea cúpula da Reichtag de graça e com guia – Assim que souber as datas da suaviagem, entre no site da Reichtag , que é o prédio do parlamento alemão, eagende uma visita. Ele tem um domo lindíssimo, todo em vidro, por onde apenasgrupos guiados podem passar. E só entra quem marcou antecipadamente e recebeu aconfirmação pode entrar. No site você pode escolher três opções de data ehorário para a sua visita e aguarda que seja confirmado o seu pedido. Fiqueatento: você recebe um e-mail automático logo após a inscrição pela internet,mas isso não é a confirmação. Os seus “bilhetes de entrada” só chegam depoisque a solicitação for confirmada por um funcionário. Tenha em mãos o nomecompleto e data de nascimento de todos os que estiverem viajando com você nahora de fazer a reserva

Reichtag: marque com antecedência e visite a cúpula sem pagar nada

3 – Visite maisde 30 museus pelo preço de um – Existem mais de 170 museus em Berlin e muitosdeles são mantidos pelo Estado. Outros são operados por empresas particularesou são franquias de museus internacionalmente conhecidos. Para os museus doestado - que incluem a maioria dasopções na Ilha dos Museus – existe um ticket valido por três dias consecutivose que custa 19 euros (ou 9,50 para estudantes): uma pechincha. Você compra noprimeiro museu que visitar e entra em todos os outros sem custos adicionais. Veja como comprar e a lista de museus no pacote aqui.

4 – Concertos, museus e exposições de graça – Existem vários sites especializados na agendacultural de Berlin com tudo o que a cidade tem a oferecer de graça, mas acho esse o melhor, mas existem outros como este oumuitos que você acha em uma pesquisa rápida. Você escolhe pela data e ficasabendo o que tem de graça nesse dia: pode ser até mesmo um concerto dafamosíssima Orquestra Filarmônica de Berlin. Claro que os sites tem muitapropaganda, mas com um pouco de paciência, da pra peneirar muita coisa boa.

5 – Faça umtour de ônibus por 2,30 euros – Esse é opreço da passagem do transporte local para um trecho em uma direção. Se poracaso você comprou o ticket do dia, o seu passeio sai de graça. Isso porque,existe uma linha de transporte coletivo da cidade que faz praticamente o mesmotrajeto dos ônibus turísticos. Trata-se da linha 100 (tem até um site especial sobre ela!!!), que liga a estação Zoologischer Garten à Alexanderplatz (ou Alex, para os íntimos!). Você pega ao lado daReichtag, nos pontos de ônibus convencionais (aqueles que tem a letra Hmarcando). O ônibus é de dois andares e passa a cada 10 minutos. Se vocêcomprar o ticket de 2,30, tem duas horas para terminar o passeio (pode sair evoltar para o ônibus nesse tempo).

Caso tenhao ticket do dia, então leva o tempo que quiser e percorre pontos turísticoscomo: Gedächtniskirche, Zoologischer Garten, Siegessäule, Schloss Belleuve,Haus der Kulturen der Welt, Reichtag, Brandenburgertor, Gendarmenmakt,Zeughaus, Humbolt-Universität, Deutsche Staatsoper, Lustgarten, Berliner Dom,Nikolaiviertel, Rotes Rathaus, Fernsehturm e Alexanderplatz. Ou seja, cobrepraticamente o que a cidade tem de melhor. Claro que no ônibus de linha não vaiter um fone de ouvido e nem um guia explicando, mas nada que um aplicativo decelular com as descrições, um guia de turismo impresso ou mesmo uma pesquisaantecipada na internet não resolvam.

Linha 100: o postal mostra que ônibus convencional cobre o melhor da cidade

Coisas pra aprender com a Alemanha: Blumenau só não tem praia porque não quer

2012-02-08T02:00:00.001+01:00

Eu sou deBlumenau (SC). Quem conhece a cidade sabe que o centro é cortado por um rio, oItajaí-Açu. O mesmo que algumas vezes transborda e coloca a cidade nasmanchetes do Brasil e do mundo, sofrendo com as enchentes. E quem conheceBlumenau também sabe que na cidade faz muito, muito calor: esta semana mesmo asensação térmica chegou aos 49 graus. A soma das duas coisas apareceu hoje deforma criativa na timeline do meu Facebook: fotos em que o rio foi substituído pelapraia, tornando real por instantes o desejo de todos os blumenauenses denascimento e coração: ter a areiapertinho e a água para refrescar em um dia quente.

Não seiquem fez a montagem. Se souberem, avisem para que possa dar o devido créditodas fotos. O fato é que essa montagem tornou inevitáveis algumas comparações.Embora viva atualmente em Berlin, morei por mais de três anos em Bremen, umacidade de pouco mais de 500 mil habitantes que, em muitos aspectos se parececom Blumenau. E eu diria que o principal deles é o rio Weser que corta apaisagem bem no centro, trazendo certa semelhança à paisagem. Mas iria além: diria que Blumenau tem muito aaprender com Bremen em vários aspectos e um deles é exatamente em comotransformar seu desejo em realidade.

Bremen: a cidade é cortada pelo rio Weser

A grandediferença entre o rio Weser e o rio Itajaí-Açú é que o rio de Bremen é limpo enão recebe esgoto doméstico e industrial de milhares de habitantes. As águasnão são cristalinas, mas isso pouco importa. Bremen fez do rio a sua praia e emvários pontos da margem – incluindo no centro da cidade, como desejam osblumenauenses – existem praias de areia onde, no verão, os alemães instalamsuas cadeiras, armam o guarda-sol e aproveitam para nadar e brincar na água. Acidade tem ainda lagos que cumprem a mesma função: tem espaços cercados para as criançasbrincarem, áreas reservadas a nudistas e tudo o que se pode esperar do litoral.Menos vendedores ambulantes, que por aqui não existem mesmo.

Mas tembarraquinha de sorvete, banheiros públicos (limpos!), restaurantes na orla,salva-vidas, espaço pra quem quer fazer um churrasquinho (que por aqui é bemvisto e não tem nada de farofagem). Tem ainda estacionamento para os carros,espaço para caminhadas e para as bicicletas: é um espaço democrático onde sepode ir de jeans, biquíni ou roupa nenhuma. Bremen fica longe do mar, mas é uma cidade com praias. E não é a únicana Alemanha. Em Munique, até se pode surfar. Em Berlin, as praias são movimentadas como essa e podem-se alugar casas para a temporada. E em nenhum desses lugares a águasalgada se faz presente.

Espia só alguns dos espaços de Bremen:

O que sepode aprender com isso? Que a montagem feita para anunciar um sonho impossívelnão é tão impossível assim: é provável que a praia não tenha ondas. É provávelque os espaços tenham mais gramados do que areia. E a Ponta Aguda vai continuara existir! :) Mas é possível que Blumenau tenha suas praias também e transformeos rios das mazelas em praça de lazer. Se eu acredito que isso possa acontecer?Não sei se vou viver tanto para ver, mas certamente vou ficar com a imagem nacabeça e certa de que isso será uma prova cabal do desenvolvimento sustentávelda cidade e da recuperação ambiental de todo o rio, da fonte à foz.

Pelo fim das sacolas plásticas: o Brasil pode virar “gente grande”!

2012-02-02T20:58:00.005+01:00

Com tantasoutras causas maiores para discutir, o Brasil está indignado com a política deos supermercados não distribuírem mais sacolas plásticas. Confesso que esperavabom senso de muita gente que está reclamando sobre o assunto. A minha timelinedo Facebook está povoada de objeções de todos os tipos. Fala-se desde teorias da conspiração deindústrias de plástico para faturar mais até a sugestão absurda de exigir queos mercados – que já teriam embutido o preço das embalagens nas mercadorias –distribuam sacolas de papel no lugar das plásticas. Eu acho que as coisas noBrasil custam caras, muito caras, mas esta última ideia é, de todas, a coisamais absurda que já li: parar de oferecer plástico por uma questão ambiental eai cortar um montão de árvores para oferecer os sacos de papel... Até agora,todos os argumentos contrários ao fim das famigeradas sacolinhas que eu liforam o resumo de uma visão meio simplista.

Campanha pedindo sacolas de papel: uma das coisas mais absurdas que li recentemente

Aqui naAlemanha faz muitos anos que todo mundo paga pelas sacolas plásticas, paga-setambém pelas garrafas pet (e é caro! Em média, 25 centavos de euro por cadavasilhame, mas se recebe o dinheiro de volta com a devolução os"cascos"). Essas duas medidas simples tornam o volume de lixo é muitomenor e a diferença é visível por toda a parte: não há lagos e rios cheios degarrafas ou sacolinhas jogadas com um punhado de lixo nos barrancos.

Por aqui,cada sacola custa entre 10 e 25 centavos de euro, dependendo do tamanho e da qualidade.Existem as especiais também (e mais caras): de papel, especiais para conservaralimentos frios e as reutilizáveis, de algodão cru, vendidas no caixa de todo equalquer mercadinho. A maior diferença éque você passa a usar as sacolas com mais parcimônia: no Brasil, o empacotador(nem vou entrar na celeuma de discutir sobre isso!) coloca duas ou trêssacolas, uma dentro da outra, para que o cliente leve até a porta do carro,estacionado no pátio do mercado, meia dúzia de coisas, que por sua vez já estãodentro de outros sacos (como as frutas) ou embalagens.

Há quemdefenda que essas sacolinhas são reaproveitadas para armazenar o lixo doméstico,mas eu discordo desse argumento com uma simples observação. Todo mundo noBrasil tem em casa muito mais sacolinhas do que precisa para usar no lixeiro,além de jogar a maioria delas fora porque rasgaram no caminho, molharam... Alémdisso, na verdade, a maioria das pessoas já compra sacos de lixo (e colocadentro de uma sacolinha pra levar o saco com os sacos para casa!) e coloca olixo nas sacolinhas e as sacolinhas no saco. São raros os que não fazem assim.

Só pracompletar: na Suíça, o morador paga uma verdadeira fortuna pelos sacos de lixocomum e recebe de graça os sacos (de cores diferentes) para os reciclados. Olixo comum só é recolhido pelo serviço de limpeza quando armazenado nos sacosque tem o logo da cidade. Sabe por quê? A taxa de cobrança de lixo está embutidado preço dos sacos de lixo não reciclado: quanto mais você produz, mais paga.Se reciclar, produz muito menos e paga bem menos. Mas claro que o Brasil aindaesta a anos-luz de alcançar uma situação como essa. Mas o exemplo não deixa deser válido.

Voltando aotema principal desse post. Eu soucompletamente a favor da cobrança pelas sacolinhas: é uma mudança cultural epor isso encontra tanta resistência. Mas no fim das contas, quando se aprende aconviver com as novas regras, as melhorias são evidentes. É uma mostra de que o Brasil está amadurecendoe só posso ver com bons olhos tal prática. E digo mais: tomara que passem acobrar pelo "casco" dos PET também. Assim todo mundo devolveria nomercado, o percentual de reciclagem seria muito próximo de 100% e todos saemganhando.

O que maisme deixa chateada em ver os comentários esbravejando contra o fim das sacolas éa falta de compreensão quanto ao entendimento da essência da medida. A ideianão é fazer ninguém pagar duas vezes - e nem um complô de indústria alguma: oponto básico é desestimular o uso de sacolas. Parece que as pessoas nãoentendem é que ninguém precisa pagar por elas: é só levar as suas sacolasecológicas de casa e pronto. E neste caso, aposto que vai ter muita instituiçãosocial, clube de mães e tudo o mais vendendo sacolas ecológicas de todos os tipos,cores e tamanhos. Eu uso as mesmas há 3 anos e meio aqui. E uso todas as vezesque vou ao mercado. Simples assim: não cai nenhum dedo, não falta sacola emcasa (já que compro sacos – bem baratos! – do tamanho ideal para cadanecessidade ou uso as sacolas que por ventura aparecem dando bobeira, já que aslojas, livrarias e tantos outros estabelecimentos continuam fornecendosacolinhas o suficiente para suprir a demanda da casa!).

Uma coisaprecisa ficar clara e é exatamente isso que as pessoas parecem não enxergar ounão querer entender: as mesmaspessoas que publicam quadrinhos de “salvemos animais” ou se julgam politicamente corretas. Fica dito: a cobrança das sacolas deve ser encarada nãocomo um pagamento duplo, mas como um tipo de "multa" para quem nãolevou as suas próprias sacolas... Trata-se de uma mudança de atitude e não hárazão para questionar algo tão positivo.

Turismo na Alemanha em pleno inverno: É bom estar preparado para o frio europeu

2012-02-02T19:06:00.001+01:00

Claro quetodo mundo sabe que no verão faz calor e que deve gelar no inverno, e que issonão deveria ser assunto pra um comentário. Mas a vida funciona assim: o queseria do papo do ponto de ônibus se não fosse a previsão do tempo?

Berlin: -15 no café da manhã, mas a sensação era de mais frio ainda, -22

(Screenshot de um dos poucos sites que realmente acertam a temperatura e a previsão do tempo aqui na Alemanha: pode colocar o www.wetter.de nos favoritos!)

Este ano oinverno deu uma de sacana. Demorou pacas pra chegar, mas depois chegou “chegando”,por assim dizer. Em uma semana estava +3 para, dois dias depois a coisa começara congelar e chegar a -15 hoje de manhã aqui em Berlin, com sensação térmica de-22. Isso é frio, muito frio e ainda pode piorar. Só não teve muita neve ainda:caíram uns floquinhos esta semana, mas foi coisa pouca. Ainda da pra ver umresto de gelo nas ruas, já que a temperatura não foi além de zero em momentoalgum.

]Por aqui otal papo é mais raro, mas ainda assim saber da previsão faz parte do dia a diade forma mais intensa até, eu diria. Porque é preciso saber como se vestir, jáque até se morre de calor, mas é muito mais fácil morrer de frio, literalmente.Este ano, dezenas de pessoas já morreram na Europa por conta da falta deproteção: com mais ênfase no Leste europeu, onde as condições de vida sãopiores. Mas a Alemanha não está isenta de mazelas: a prefeitura de Berlinestava fazendo uma campanha pela TV pedindo doações para ajudar a manterabrigos aquecidos para a população de rua (sim, aqui tem mendigo também). Alémdisso, se a marmota estiver certa, o anúncio é de mais seis semanas de invernointenso.

O fato éque essa friaca toda requer alguns cuidados especiais, especialmente pra quemvai encarar o inverno alemão pela primeira vez. Claro que alguém já teve teravisado que janeiro não é a melhor época para fazer turismo na Alemanha, mas sevocê decidiu encarar o desafio, é bom estar prevenido para não congelar ouadoecer. A primeira dica é: não gasteseu rico dinheirinho em casacos antes de sair do Brasil. Claro que você precisade um para a chegada, mas invista em roupas compradas aqui mesmo na Europa.Primeiro, por que elas são muito mais baratas e segundo, por que são modeladase preparadas para quem precisa enfrentar as temperaturas bem abaixo dezero.

Quer umexemplo: os sobretudos de lã que vendem no Brasil geralmente têm corteslindos... e decotados. Tudo o que você não quer é deixar seu colo exposto àsrajadas de vento que fazem o frio chegar aos ossos. E por aqui tem casacosfechadinhos pra todos os bolsos... dos 8 euros aos 8 mil (tem uma avenida, a Kurfürstendamm,onde estão as lojas das marcas mais caras do mundo). Algumas dicas estão aqui,se você esta mais para o time dos 8 euros. Calça de cintura baixa é outrodesaforo: deixe a piriguete que existe em você no Brasil e suba a cintura dovestuário. Não precisa voltar aos anos 80: mas qualquer coisa que não cubra as costase a barriga de forma adequada é um convite a uma cistite que pode estragar asférias. E por ai vai.

Quanto aofrio, é preciso saber que qualquer temperatura abaixo de -5 provoca desconfortona hora de respirar: o ar entra gelado e chega a doer. Não há muito o que fazerquanto a isso. Evite passeios de muitas horas seguidas ao ar livre: alternemonumentos ao ar livre com museus e outras opções em locais fechados. Sedesloque de ônibus ou trem entre um ponto e outro sempre que possível e parepara beber um café ou chocolate quente. Mantenha os pés secos: invista em umaboa bota impermeável e com forro de lã (não esqueça de levar um par de meiassecas na bolsa: não pesa nada e pode quebrar um galho!). O nariz também congela, as bochechas formigame depois perdem a sensibilidade: assim é a vida. A parte boa é que tudo temcalefação: as casas, os mercados, o trem, o ônibus.

E essatambém é a parte ruim, de certa forma. Você está lá na rua congelando... entraem uma loja e em dois minutos ta quentinha... para então começar a se sentirdesesperada de calor e quer arrancar uma a uma as várias camadas de roupa queestá usando. O mesmo acontece no trem: mas ai precisa colocar todas essascamadas novamente antes de descer pra não congelar. Claro que os alemães não fazem isso: dealguma maneira eles desenvolveram uma capacidade pecilotérmica. Ficam lá,paradinhos, de nariz vermelho, como se não estivessem sentindo calor algum...Vá entender.

Antes daroupa toda, anota ai outra dica: hidratante. Parece uma coisa meio óbvia... masdepois de três banhos com a água super calcária aqui da Alemanha você começa adescascar e mesmo a ter rachaduras nos tornozelos, cotovelos e canelas,especialmente. Abuse dos hidratantes: deixe pra comprar isso aqui também, já que são excelentes e bem maisbaratos que no Brasil. O mesmo vale para aqueles sticks para os lábios, tipomanteiga de cacau: é bom ter sempre um ao alcance. Ah... e por fim, já vá se acostumando: nuncaesqueça de levar lencinhos de papel no bolso. Nesse troca-troca detemperatura, o nariz vira uma goteira enada pode ser pior do que ficar fungando pra todos os lados. :) Ah... pra fechar, lembrei de um post bemnonsense que escrevi faz um tempinho com considerações genéricas sobre a neve. Espero que ajude... enquanto o termômetro nãovolta a ser positivo.

Sülze: queijo de porco com gosto de infância

2012-01-28T18:10:00.000+01:00

Eu cresciem uma casa que, para os dias de hoje, podia bem ser chamada de sítio oufazenda. Tínhamos uma grande horta, uma roça com mandioca, batata-doce e milho.No quintal, vacas, porcos e muitas galinhas mantinham a subsistência. E foiassim que cresci vendo um monte de coisas que, só quando cheguei a Alemanha,descobri de onde elas vinham. Tínhamos sempre nabo branco (Kohlrabi) pra sopa.Fazíamos nosso chucrute (Sauerkraut) e, volta e meia, a função era dar conta de limpar e processarum porco inteiro: torresmo, toucinho e morcilhas (Blüttwurst) saiam da cozinha.E saia também uma geléia salgada e meio azeda que, por aqui, achei aos borbotões no mercado:sim, nós preparávamos Sülze em casa. A Sülze também tem outro nome por aqui: Presskopf (algo do tipo cabeça prensada), que remete aos ingredientes do seu preparo.

Acho que eutinha entre sete ou oito anos nessa época e não lembro exatamente da receita.Sei que as cartilagens, a cabeça, e carnes menos nobres do porco eram cozidas edepois temperadas com muito cheiro verde. Colocadas em uma forma para esfriar,a água ficava gelatinosa e bem temperada. Depois era só desenformar e cortar emfatias para servir. Eu gostava de comer a tal da Sülze no pão caseiro, feito noforno à lenha, que sempre tinha na mesa lá de casa. Quando cheguei na Alemanhae encontrei a tal da geleia, comprei um vidro pra provar e fiquei decepcionada.Apesar da receita ser aparentemente a mesma, não tinha o gostinho daquela queminha Oma preparava.

Alemã: Sülze ou Presskopf traz carnes da cabeça do porco em uma espécie de gelatina*

Mas eis quehoje bateu um momento daqueles fome+curiosidade no maridão na hora de fazer ascompras e eles se depara com o insólito desejo de comer Sülzekotelett. Jáexplico: não tem nada de bacon, cabeça ou qualquer outra parte esquisita. É umacosteleta de porco defumada e sem osso (ou seja, Kassler, pra simplificar!),mergulhada nessa geleia e com uns pedacinhos de ovo, cenoura e pepino por cima.A aparência não é convidativa, mas o que se pode dizer à fome nessas horas? Eleveio todo faceiro com a tal iguaria na mão e provamos aqui em casa. Não é tãoboa quanto a da minha Oma – alguém pesou a mão no vinagre que chega a repuxar ocanto da boca – mas foi a primeira vez que, bem faceira, achei uma Sülze alemãem que eu pudesse sentir o gostinho de infância.

Espia ai a cara to Sülzekotelett no pacote original (vende no Lidl) e no prato, onde fica mais fácil observar a geleia que envolve a carne:

Ta ai maisuma prova: quando eu falo que Blumenau é a cidade mais alemã do mundo, não tomentindo! :)

* A foto dafatia de Sülze, é de Rainer Zenz, publicada originalmente aqui, licenciada deacordo com as normas do Creative Commons

Brasileiros em Berlin: Dicas e histórias

2012-01-23T19:15:00.000+01:00

A Band estápassando uma série bem bacana sobre o mundo no ponto de vista dos brasileiros.Ou seja, eles encontram brasileiros em lugares diversos e fazem um documentáriomostrando aspectos turísticos e também um pouco da vida dessas pessoas. Umaamiga minha de infância, a Janiane, acompanhou um dos episódios sobre Berlin edeu a dica. Assisti e gostei: um jeito bacana de ver a cidade.

O programasobre Berlin está dividido em seis partes e os links abaixo são a sequencia praver cada um dos blocos, direto no site da Band. É só dar o play e curtir acidade!

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Alemanha em detalhes: hora de ir ao banheiro! (Sim, tem regras pra isso também!)

2012-01-22T20:53:00.000+01:00

Algumascoisas os guias de viagem e reportagens de turismo não falam, mas éinteressante que você deve tenha emmente se vier visitar a Alemanha –mesmo que de passagem. Já falei das regras deconvivência e do jeito alemão nesse post aqui, mas essa série “Alemanha emdetalhes”, que este post inaugura, é uma versão mais resumida de tudo, decoisas bem básicas pra você não fazer feio. Cada post vai ser sobre um tema evai misturar curiosidades e impressões.

O post deestreia é sobre banheiros. Isso mesmo! Então, anota tudo ai.

- Osbanheiros das casas, hotéis e qualquer outro lugar tem um cestinho de lixo, masnão se joga papel higiênico nele. O papel vai na privada. O cesto é paraabsorventes. Aliás, é comum encontrar uns saquinhos plásticos ou de papel nobanheiro. Neles você coloca o absorvente antes de jogar no lixo.

- Adescarga do banheiro tem, normalmente, dois botões. Um deles é para um fluxo de águamenor (se você fez o número um) e ou outro para a descarga completa, em caso denúmero dois. A intenção é poupar água: colabore usando a opção certa. Algumasdescargas tem uma placa só. Você aciona ela apertando na parte de baixo e,quando tudo foi embora, interrompe a descarga apertando novamente em cima eassim só usa a água necessária, sem deixar correr mais do que precisa.

- Em algunslugares você vai encontrar algo semelhante a um suporte de sabão liquido naparede, dentro do próprio cubículo onde fica a privada. Trata-se de um gelantibacteriano à base de álcool que você aplica em um pedaço de papel higiênicoe limpa e esteriliza o assento do vaso antes de usar. Bem prático e útil!

- Homensalemães fazem xixi sentados. Isso mesmo.As mães ensinam seus filhos desde cedo a sentar para evitar gotas e respingospela privada, já que elas mesmas terão que limpar! (Aqui as pessoas limpam suaspróprias casas e empregadas são artigos de luxo que poucos podem ou costumambancar). Se você perguntar a um alemão se ele senta pra fazer xixi, espere duascoisas: primeiro, a resposta direta (Claro que eu sento!) e depois a expressãode quem não entendeu (leia-se: Por que você está me perguntando isso? Você, porum acaso, não senta?). Então, meninos, em lugares públicos podem pular essaregrinha, mas se estiverem visitando alguém, a expectativa é que sentem parafazer xixi. E não se assustem se encontrarem avisos nos banheiros lembrandodessa gentileza.

Igual as meninas: "Homens de nível sentam na privada"

- É comumencontrar, especialmente em prédios mais antigos, a privada com uma espécie deplataforma. A primeira vez que você usa é meio assustador: fica o “serviço”todo lá, esperando para ser conferido. E a intenção era exatamente essa. Emépocas de guerras ou doenças, verificar a presença de sangue – ou mesmo vermes –nas fezes era uma forma importante de controlar a própria saúde e por isso asprivadas foram desenhadas de forma a permitir esse tipo de “autoexame”. Muitagente costuma colocar alguns pedaços pequenos de papel higiênico na talplataforma antes de usar o banheiro e assim evita que resíduos fiquem presosnessa parte plana. Achei um vídeo que ilustra bem tudo isso. O banheiro em questão não está lá essas coisas... mas vale é ver o conceito.

- Aliás,todo e qualquer banheiro alemão tem uma escovinha. Todos, em qualquer lugar. Aideia é que você deixe o banheiro limpo para o próximo que for usar. Vale para locais públicos, em menorintensidade, mas vale sobretudo se dividir casa com outras pessoas ou se compartilharbanheiros em hostel ou hotel, por exemplo: passe uma escovinha antes de sairpra ter certeza que tudo ficou de acordo.

- Na horade alugar um quarto de hotel, preste atenção nos detalhes da descrição. Se oquarto tiver banheiro privativo, isso vai estar claramente descrito. É comum emhotéis de categoria turística existirem quartos em que o banheiro écompartilhado com outros quartos do mesmo andar. Nesse caso, geralmente existeapenas uma pia no quarto ou nem isso.

- É muitoraro encontrar banheiro gratuito na Alemanha. Mesmo nos shoppings: tem sempreuma senhorinha cuidando e cobrando. O preço médio é de 50 centavos, mas se oesquema não for de cobrança (e sim de contribuição, apenas), ninguém vai correratrás de você para cobrar o que faltou.

- Aliás,leve sempre moedinhas de 50 centavos quando sair de casa para passear. Ascidades têm vários banheiros públicos e, para abrir a porta e usar, vocêprecisa colocar a moedinha. Geralmente essas caixinhas de cobrança automáticasnão dão troco. Ah, esses banheiros são autolimpantes e se trancam para uma autolavagementre um usuário e outro.

- Nasestações de trem os banheiros costumam ser mais caros: 1 Euro e o ticket dobanheiro da direito a algum desconto em compras nas lojas da própria estação.Uma baita sacanagem! Esses banheiros são, nas cidades maiores, super modernos! Adescarga é automática e o assento da privada gira para ser lavado e seco para opróximo usuário. Espia ai a tecnologia! eheheh

- Não seassuste se chegar a um banheiro e ele tiver luz negra ou azulada dentro.Acostume os olhos e faça o que tem que fazer! Em alguns locais – especialmente shoppingsem cidades maiores e bairros mais alternativos, digamos assim – essa foi a táticaadotada para evitar que viciados fizessem uso de drogas injetáveis nosbanheiros. Com a luz azulada é impossível enxergar qualquer veia do corpo... Ébizarro e nos lugares que vi essas soluções nem creio que se fazia necessárias,mas se a administração do local optou por elas, deve ter suas razões.

- Osmeninos podem encontrar coisas bem divertidas em banheiros públicos. Paraestimular o uso correto dos mictórios – leia-se “acertar o alvo”, alguns barese afins colocam brinquedinhos no local. Nunca vi, mas já ouvi falar e achei umvídeo para ilustrar. Uns modelos tem um gol e a ideia é acertar a bolinha paramarcar. Outros tem um adesivo em forma de mosca que motiva a pontaria dosusuários. Espia ai a hora do gol!

- Torneirase chuveiros podem ter um único manípulo e, mesmo que isso pareça meio óbvio,fica a dica: ele funciona ainda como misturador. Mais quente para um lado, maisfrio para o outro: mais ou menos água para cima ou para baixo.

- Água naAlemanha é algo caro. Muito caro. Por isso, se estiver hospedado na casa dealguém, colabore com o seu anfitrião e economize: banhos rápidos e não deixar atorneira aberta para escovar os dentes são um bom começo.

- Aliás, seestiver na casa de algum amigo, outra dica: tome um banho só por dia, pelosmesmos motivos anteriores. Alemão toma muito menos banho do que isso (pular um –uns–dia é algo bem normal aqui).

- Se vierpara a Alemanha, esqueça o conceito de suíte. Mesmo em casas mais requintadas,raramente você vai encontrar um banheiro no quarto. Alemães estão acostumados adividir banheiro com outras pessoas da casa e não enxergam necessidade alguma emcada um ter uma instalação sanitária particular.

- Aindasobre o banho – e pra fechar esse post escatológico -, a água na Alemanha ébastante calcária e sua pele pode sentir isso em poucos dias, especialmente sefor inverno. A pele começa a descamar e podem aparecer rachaduras noscotovelos, tornozelos e joelhos. Nesse caso, um hidratante bem cremoso resolve.Para as mulheres, a dica é usar sabonete íntimo com PH neutro: faz realmentediferença e evita probleminhas que podem estragar o conforto da sua viagem!

Cupcake delicioso: baunilha, chocolate e recheio de marzipã

2012-01-16T16:50:00.001+01:00

No comecinho do ano recebemos a visita deuns amigos e a Luiza estava de aniversário. A comemoração oficial foi sair prajantar, mas aniversário sem bolo não funciona. Então, chegando em casa, espieios armários e decidi fazer uns cupcakes bem rapidinhos. E não é a que a receitaficou deliciosa? Agora a Bruna ta precisando de uma receitinha fácil e práticae, então, esse post vai pra ela: e... respondendo a pergunta que ela fez peloTwitter... sim, da pra fazer sem o marzipã, mas eu acho que essa é a melhorparte. Fiz a receita de olhômetro, mas vamos ver se eu lembro de tudo! :) Vale dizer que o segredo é usar o açúcar de confeiteiro pra fazer a massa: fica leve e muito mais fofa.

Ingredientes (para 12 unidades):

2 ovos

2 colheres de manteiga ou margarina bemcheinhas

2 colheres bem cheias de açúcar deconfeiteiro

4 colheres de trigo (ou mais, para ficar emponto de massa de bolo)

½ saquinho de fermento pra bolo (cerca de 1e ½ colher de chá)

3 saquinhos de açúcar de baunilha (ou 3colheres rasas de sopa)

2 colheres de sopa de pó de chocolate

200 gramas de marzipã para culinária (dividaem 12 pedaços)

(Para quem não gosta, pode substituir omarzipã por brigadeiro ou beijinho de coco. Também da pra fazer sem qualquer umdeles, só misturando as duas massas)

Preparo:

Bata as gemas, a manteiga, a baunilha e oaçúcar até obter uma mistura bem cremosa. Separadamente, bata as claras emneve. Acrescente o trigo e o fermento e, bem devagar, as claras em neve. Dividaa massa em duas porções. Em uma delas, acrescente o pó de chocolate e mistureaté ficar uniforme.

Coloque uma porção da massa branca no fundoda forminha. Em seguida, pegue uma porção de marzipã e faça uma cobrinha comela de cerca de 10 centímetros. Junte as pontas para formar um anel e coloque oanel de marzipã sobre a massa de baunilha. Coloque mais uma porção de massa,desta vez de chocolate, até cobrir o anel. Leve ao forno pré-aquecido a 200graus por cerca de 10 minutos (ou até que estejam crescidos e sem grudar nopalito).

Ingredientes para a cobertura:

100 gramas de chocolate meio amargo (ou aoleite)

1 colher bem cheia de queijo tipo Filadélfia(ou de creme de leite sem soro)

Preparo da cobertura:

Derreta o chocolate no microondas (vácolocando de 30 em 30 segundos e observe se já está derretido) com cuidado paranão queimar. Ainda quente, misture o queijo ou o creme de leite para obter umatextura de cobertura. Coloque em um saco de confeitar ou em um saco pequeno deplástico e corte a pontinha. Aplique sobre os bolinhos e bom apetite!!!

Ps.: Obrigadão a Lu que fez as fotins dosbolinhos e ao Pedro que mandou tudo pra mim!

Dica de viagem: as melhores cervejas da Alemanha

2012-01-16T01:36:00.000+01:00

Variedade: é o supermercado, mas se quiser pode chamar de Disneylândia :)

(fotinho feita pela minha irmã Rafa ou pelo cunhado César, não deu pra descobrir!)

Não há como negar a vocação alemã naprodução de cerveja. Nem no consumo. De Norte a Sul do país a bebida éunanimidade: o consenso só não existe na hora de dizer qual é a melhor. Nesseponto, os bávaros defenderão ferrenhamente seu produto e os alemães do nortefarão coro em dizer que a cerveja deles é vencedora. Bairrismos a parte, omelhor de tudo é o preço: uma boa cerveja custa menos de 1 euro a garrafa demeio litro. E não pense que essa quantidade é pra ser bebida em copos, divididacom os amigos: essa é a porção individual. :) Nos bares, claro, o preço é mais salgado: varia de 2,50 a 3,50pelas garrafinhas de 330 ml em uma balada normal.

Eu cheguei aqui na Alemanha sem entendernada de cerveja e, depois de três anos, isso não mudou. :) Quanto mais eu bebo,mais vejo que não conheço nada! De qualquer forma, esse não é um blog sobrecervejas: só resolvi escrever esse post para falar do que eu gosto e prasugerir algumas cervejas para os amigos que vem me visitar aqui na terra dabatata. Simples assim. Então, se quiser comentar o texto, fique à vontade, masnão se esqueça que tudo o que vem abaixo é o mais puro e egoísta achismo. Alémdisso, aceito sugestões sobre quais ainda não degustei e estão faltando nalista.

Ah, antes que eu me perca em links demarcas e afins, preciso falar do grande enigma da humanidade: a pergunta que eumais ouvi nas férias pelo Brasil. “É verdade que alemão toma cerveja quente?” Aresposta é bem alemã: Jein! Ja (sim) e nein (não), ao mesmo tempo. Eu já faleisobre isso em uma das colunas que escrevi para o Santa durante a Oktoberfest deBlumenau e repito aqui. As cervejas alemãs são mais pesadas que as brasileirase feitas para beber em uma temperatura um pouco mais elevada, geralmente entredois e seis graus. Considerando o período do ano em que a temperatura estáperto disso (ou mesmo no verão, em que a água dos lagos – usada pra gelar acerveja em passeios – não está muito além dos dez graus), fica fácil entender oporquê dessa fama. Claro que já vi muito alemão bebendo cerveja quente domercado, sem dó nem piedade...

Bom, vamos a minha lista das especiais: masnão em ordem de preferência, porque não saberia dizer qual é a melhor. Cada uma combina melhor para uma determinada ocasião. E fica logo ditoque eu não gosto de cervejas muito amargas e que, depois de fazer a lista, pelaordem que vieram a lembrança, ficou claro algo que nem eu mesma sabia: minhapreferência por cervejas com sabor predominantemente maltado.

Paulaner Salvator: É uma doppelbock comsabor bem acentuado de malte e 7,8% de álcool. Foi a primeira cerveja produzidapela Paulaner e mantém a mesma receita desde o final do século 18. Os mongesque criaram a receita bebiam esta cerveja no lugar das refeições no período daquaresma.

Schneider Weisse Aventinus Tap 6: Outra doppelbok,mas de trigo, com 8,2% de álcool. Fabricada desde 1907, reivindica o título deser a mais antiga do estilo feita na Bavária. No side da marca, é descritacomo: em tons escuros de rubi, com notas fortes de banana, passas e ameixa, comtoque de alcaçuz. Seja lá o que for, é boa demais! A Tap 7 também merece serprovada. Nunca sei qual das duas eu gosto mais!

Duckstein Rotblondes:Por alguma razão que eu desconheço, essa Altbier com 4,9% de álcool é maiscara que as demais no mercado. Mas merece ser provada: tem um cheiro frutado euma espuma bem cremosa e é bem pouco amarga. Foi a primeira a entrar na minhalista das favoritas aqui na Alemanha.

Maisel’s Weisse Original: Mais uma cervejade trigo, dessa vez clara, com 5,2% de álcool. É saborosa, com notas de bananae um fundo meio cítrico. Acho essa cerveja muito melhor que a Franziskaner,Erdinger ou Paulaner do tipo, embora seja menos popular. É uma cerveja semmuita complexidade, mas daquelas que certamente você vai pedir o segundo copo.

Mönchshof Kellerbier: Esta honestaKellerbier, com 5,4% de álcool, certamente a cerveja que eu mais bebi naAlemanha. Tem um sabor bem maltado e um retro gosto um pouco frutado. É aquelacerveja pra tomar bastante, sem culpa e sem ressaca braba no dia seguinte. Semcontar que o “plop” na hora de abrir a garrafa faz toda a diferença. Ah, valedizer que, infelizmente, dessa cervejaria, a Kellerbier é a única que mereceatenção.

Augustiner Edelstoff: Eu não provei todasas cervejas da Augustiner, mas pela fama, devem ser todas muito boas. Minhafavorita nesse pacote bávaro é uma Munich Helles Lager com 5,6% de álcool: alémde deliciosa, é linda. Adoro o desenho do rótulo tanto quanto o sabor suave erefrescante.

Hofbräu Oktoberfestbier: mais uma daBaviera, esta é uma cerveja de março (Märzbier) e consumida durante aOktoberfest. Só pode ser chamada assim por ser feita no Sul da Alemanha, já quese trata de uma denominação de origem controlada. Tem 6,3% de graduação alcoólicae entra na lista mais pelo charme do que pelo sabor. Como não é vendida o anotodo, tem sempre aquela sensação boa de encontrar a nova safra no mercado.

Staropramen Lager: para que não me chamemde bairrista, coloco aqui uma não-alemã. Devo dizer que as cervejas tchecas sãomaravilhosas, mas por hoje fico somente com a minha favorita. Vende em qualquer supermercado na Alemanha. Trata-se de umapilsner suave, com 5,0% de álcool e sabor bem frutado com um fundo levementeadocicado e maltes bem leves. É refrescante e deliciosa.

Claro que na Alemanha tem muita cervejaruim, mas para escolher apenas uma que represente toda a desgraça engarrafada,não preciso pensar muito:

Oettinger Pils: É a cerveja oficial detodos os mendigos e desocupados do país, já que é vendida a 35 centavos a garrafade meio litro. Não sei nem o que falar do gosto: papelão com cachorro molhado,embora eu nunca tenha comido o primeiro e nem lambido o segundo. O mais cruel éver esta porcaria de cerveja vendida como “especial” ai no Brasil. Alguém taganhando muito dinheiro com isso.

Cerveja no Brasil

As cervejas brasileiras não são ruins: sónão têm personalidade. Como o clima do país é, em geral, muito quente, ascervejas mais fracas acabam combinando melhor. Confesso que no primeiro gole deBrahma depois de três anos de Alemanha eu tive a sensação de estar bebendoágua. Mas como a companhia dos amigos não tem preço, acho que qualquer cervejano Brasil tem um sabor muito especial. Eu tenho minhas favoritas por lá também:cheias de personalidade e de sabor, diferente das marcas mais tradicionais, masnão vou falar muito sobre elas não. Ficam só os nomes.

De Blumenau, recomendo asaborosa Strong Golden Ale da Eisenbahn. Se for pra Pomerode, faça o favor parasi mesmo de provar a Imperial Stout da Schornstein: deixa qualquer Guinness no chinelo!Entre as comerciais brasileiras, minha favorita ta bem longe de ser umaunanimidade: gosto de Kaiser Gold e, na falta, vou de Brahma Extra.

Desabafo: nenhum jeito é melhor do que o alemão (aham...)

2012-01-09T19:50:00.002+01:00

Eu estava aqui, bem feliz, começando afazer um post sobre cerveja, quando chega a administradora do condomínio,atendendo a um chamado meu, para ver os probleminhas do meu apartamento.Estragou de vez o dia que já tinha começado do avesso: perdi aula porque odespertador não tocou, meu computador ta embrulhado pra viagem – já que vai praassistência técnica – mas ninguém da UPS apareceu pra buscar, conforme oprometido pela Toshiba.

Vamos aos fatos: eu moro no térreo e fazmeses que resolveu chover todos os dias em Berlin. Todo o santo dia, mesmoquando faz sol. Logo, começou a entrar umidade e uma parte do piso do meuquarto resolveu se posicionar como uma ponte levadiça. Uma bola vindo do nada,fazendo um arco gigante que, com o passar dos dias, implodiu em um buraco de ummeio metro no chão. No ato do inchaço, já tinha chamado uma coleguinha daadministradora do prédio para ver e ela me disse: é falta de ventilação, abra ajanela todos os dias que vai voltar para o lugar.

Desde esse dia o quarto tem sido um espaçoinutilizado durante o dia: com a janela aberta (e uma temperatura entre 3 e 8graus na rua), o ambiente fica de gelar os ossos. De fato a tal da bolaencolheu, mas muito longe de voltar ao normal: andar pelo quarto é como pisarem um chão “crocante”. Enfim, veio hoje a tal da administradora oficial ver oestrago e começou já dizendo que é culpa minha porque não abro a janela. Falei,educadamente que abria a janela.

Então veio ela me dizer que eu não abrocorretamente... que eu devo abrir não só em cima (quem mora aqui na Alemanhasabe bem esses dois jeitos de abrir a janela) e sim toda, por meia hora, demanhã quando eu acordo e a noite, antes de dormir. Isso mesmo, abrir tuuudoantes de dormir porque, segundo ela, em menos de dez minutos, fica tudoquentinho novamente. Aham Cláudia, senta lá.

Escutei o discurso todo (em um tomagressivo do gênero: você é uma idiota que não sabe nem ventilar a sua casa evai ter que pagar a conta) e disse que toda essa umidade era culpa do prédio.Se ela sabia disso, que fornecesse um desumidificador junto (o AP é temporárioe 100% mobiliado, estilo flat pra quem ta em business pela cidade). Ela riu,debochada. Fiquei puta. Então ela repetiu mais umas 3 ou 7 vezes como se abre ajanela na Alemanha e eu falei que a janela ficava o dia inteiro aberta já e quemais que isso não podia ser feito. Disse a ela que eu venho de um país quente eque se deixasse a janela aberta, acabaria doente. Já espumando de ódio,pergunto se posso mandar a conta do meu plano de saúde pra administração do prédio.Ela me olha fuzilando...

Ela insistia. Eu repetia. Ela falava. Eurespondia. E o diálogo foi tomando uma proporção cada vez mais agressiva. Argumenteique não havia qualquer problema na sala, onde passamos o tempo todo. Então elaargumentou que a culpa era minha porque eu cozinhava demais em casa.Hallo!?!?!?!? Respondi: Sim, às vezes duas vezes ao dia. Eu moro aqui, sabe.Então ela olhou para o chuveiro e disse que a umidade acontecia por que a gentetomava banho. Ah???? Essa eu pedi pra repetir, porque achei que a lógica e obom senso tinham se perdido no meu alemão torto. Sei que os nativos desse paisque me abriga acham o banho diário um certo exagero, mas não estou disposta aassimilar a cultura de forma tão completa, neste caso.

Então ela me disse que tem muitos asiáticosno prédio que também tem problemas com mofo, especialmente no banheiro. Faleipra ela que eu costumava limpar o meu banheiro e que não tinha mofo algum, casoela quisesse ver: que o problema era mesmo o piso do quarto. Falei pra elaainda que, moro no térreo, como ela pode ver, e o portão do condomínio sequertem tranca e perguntei se tinha algum seguro caso eu deixasse a janela (que éuma porta também) aberta e alguém me assaltasse, já que volta e meia vejo umaspessoas aleatórias desfilando pela minha janela. Falei pra ela que não mesentia segura em deixar tudo aberto e ficar em um outro cômodo e que também nãoficaria com tudo aberto e plantada no frio, congelando.

A conversa foi indo a um ponto tão bizarroque ela argumentou que os apartamentos eram feitos para quem vive como osalemães: ou seja, os alemães. A essa hora eu queria estrangular a mulher, massó saiu um: “os alemães estão sempre certos em tudo”, com toda a ironia que umaconversa multicultural pode conter.

De saco cheio da palhaçada, lembrei a elaque o meu interfone não está funcionando (de novo). Por conta disso, ossimpáticos carteiros nunca me acham e eu passo mais tempo na fila do correio doque gastaria indo na loja comprar as coisas que decidi pedir pela internet.Enfim... A administradora faz uma cara de fuinha e diz... Já fizemos de tudo,mas não resolve. Cada vez que chove para de funcionar... Eu olhei pra ela, sorri ironicamente e disse: Que coisa essachuva toda... tá fora do Ordnung.

Anote ai uma dica de ouro e que certamentenão escreveria em outras circunstâncias: se você está vindo morar na Alemanha,acostume-se ao fato de que “alemão sempre tem a razão” e que nenhum jeito defazer as coisas pode ser melhor do que o jeito alemão. E desista de argumentar.Eles te ganham no cansaço. Pronto, falei. Eu amo viver aqui e sempre falo dasvantagens que a Alemanha me proporciona. Mas em dias como hoje eu queria mesmoera dominar o idioma em todas as suas entrelinhas e subjetividades... ou aomenos queria fugir daqui.

Três formas de ver Berlin: roteiros grátis e passeios diferentes pela capital alemã

2012-01-07T23:33:00.000+01:00

Esse é oprimeiro post de 2012 e tive que me segurar para não falar da festa da viradaou de resoluções para o ano novo: foi só esperar uns dias para que todos essesassuntos ficassem “fora de moda” e pronto, cá estou eu pronta pra estreia.Então, a pauta do dia é Berlin e como conhecer melhor as suas mil facetas. Nósrecebemos visitas por aqui nesse fim de ano e, com isso, acabamos tendo adesculpa de fazer um pouco mais de turismo por essa cidade tão cheia de coisas.Na verdade, Berlin é legal por isso: tirando meia dúzia de lugaresobrigatórios, mesmo para quem mora aqui ela nunca se torna repetitiva. Então,esse post é pra falar de três Berlins diferentes e que podem ser uma pedidamuito legal para quem quer conhecer a cidade de um jeito barato e cheio decurtição.

A primeira coisa a fazer quando se chega nacidade é providenciar um ticket para o transporte coletivo. Nada de tentar dar uma de espertinho que pegamal, muito mal, como fizeram essas criaturas aqui. Eu pessoalmente recomendo ostickets semanais, se a estada for um pouco mais longa ou os coletivos diários,para até cinco pessoas. Você vai precisar deles de qualquer forma, a não serque esteja hospedado no centro do centro do centro. Ser apanhado no transportesem o ticket correto ou validado (tickets do dia precisam ser carimbados nasmáquinas próprias para isso) rende umamulta de 40 euros. E não tem desculpa.

Instruçõesà parte, é hora de falar sobre as opções de turismo na cidade. Uma eu fiz,outra o marido fez e a terceira, amigos que hospedamos fizeram e nos deram ofeedback (e as fotos! Danke, Josi e Danilo!): e que fique claro que não temosqualquer ligação com as empresas que fazem isso. Fica a dica porque os produtossão legais mesmo: todos passeios a pépela cidade, mas com temas diferentes. O primeiro, um roteiro mais tradicional,pelos principais pontos turísticos. Depois, um roteiro para conhecer a arte derua da cidade. Para fechar, um volta guiadapelos bares underground da cidade.

Berlin em três horas e meia

Quem chegaa Berlin logo descobre que a cidade é, na verdade, a conturbação do que jáforam várias cidades independentes. Há muito o que se ver e, sem organização,pode-se perder muito tempo indo de um lado para o outro quando muito do que sepode visitar fica perto. Uma boa dica é acompanhar um grupo guiado. Esse aqui,que o Joatan, meu marido fez, é gratuito, mas espera-se que os participantescontribuam com algum tipo de gorjeta no final: de 3 a 5 euros por pessoa é a média.

O passeio(em inglês) dura cerca de três horas e meia e cobre os principais pontos docentro da cidade, repleto de explicações históricas, arquitetônicas econtextualizando os monumentos e prédios visitados: é uma forma de ver – e viver – Berlin com os olhos um poucomais abertos e entender porque a cidade é tão diferente de qualquer outra nomundo. Vale dizer que o guia passa por lugares como o Memorial aos JudeusMortos na Europa, mas não há tempo para visitar os museus. Anote os mais interessantes para voltar no diaseguinte com mais calma. Curiosidades que estão fora dos guias tradicionais,como o estacionamento que hoje cobre o espaço onde ficava o búnquer onde Hitlerse escondia e foi morto estão entre as paradas.

O búnquerde Hitler: hoje um estacionamento cobre a área onde as lideranças nazistas serefugiavam durante a guerra

Arte de rua

Mesmo empoucos minutos, é impossível não perceber que tinta spray e colagens são partedo cenário urbano de Berlin. Mas antes de sair dizendo em tom pejorativo que acidade é toda pixada, vale separar o joio do trigo. Há muita arte nas ruas deBerlin: intervenções de artistas conhecidos e anônimos por todas as partes. Para quem gosta docenário mais alternativo, este é o passeio perfeito. Percorre galerias, ruas,becos por onde você nunca andaria sozinho e explica quem fez o quê e porquê. Enada de achismos: os guias são, na maioria, estudantes de arte e conhecem a fundoas peças que vão apresentando, complementando as explicações com imagens delivros.

Galerias eintervenções: o passeio mostra Berlin em seu lado mais colorido e vibrante, como nessa obra de El Bocho (Foto: Danilo Nascimento)

O passeiotermina na famosa East Side Gallery, um trecho preservado do muro onde estãopinturas que se tornaram ícones da arte de rua depois da reunificação alemã.Com ou sem guia, o local precisa ser visitado: é interessante por seu valorartístico e histórico. Em alguns pontos, ainda apresenta o segundo muro e dapra ter uma ideia de como era o espaço entre as duas Alemanhas, a chamada terrade ninguém. Ah, para esse passeioalternativo, vale a mesma regra do primeiro: gorjetas em torno de 5 euros porpessoa são esperada, embora não obrigatórias.

Um dos clássicos da East Side Gallery: o beijodos líderes comunistas Leonid Brezhnev e Erich Honecker pintado originalmentepelo russo Dmitri Vrubel (o nome da pintura é: Mein Gott hilf mir, diesetödliche Liebe zu überleben)

Pelos bares underground

Se vocêchega em uma cidade como Berlin logo vai se sentir motivado a conhecer a noite: a atmosfera convida para incursões em bares e clubes. Para quem não sabeonde ir, para quem veio sozinho e quer companhia para a balada, ou mesmo paraquem quer apenas fugir da lista tradicionais de clubes apresentada pelos livrosde turismo, há um passeio perfeito. Esse não é de graça: custa 10 euros porpessoa, mas dá direito a algumas bebidinhas pra embalar o percurso. O roteiroinclui uma série de bares e difere a cada noite: são cinco locais, onde sepassa cerca de 40 minutos e os preços dos ingressos, quando cobrados, já estãoincluídos no pacote.

Na noite emque fizemos isso, começamos por um bar muito simpático chamado Yesterday, que éna verdade o ponto de encontro da aventura. Uma decoração psicodélica e muitorock na trilha sonora. Na sequência, visitamos um bar onde a maior atração éuma mesa de pingue-pongue onde dezenas de pessoas circulam em volta, em filaindiana, para dar seu quique na bolina. Depois, o melhor da noite: um bargótico que foi criado – de acordo com a guia – por um dos integrantes da bandaRammstein. O lugar se chama Last Cathedral: é tão temático que chega a serkitsch, mas nem por isso menos divertido. Esteja preparado para ouvir muitometal pesado. As duas últimas paradasforam em clubes, com pista de dança e tal. Como eu não gosto de músicaeletrônica e o maridão não dança, acabamos não curtindo muito. Mas teve genteque achou a melhor parte: vai muito do gosto de cada um.

Góticokitsch: a decoração do Last Cathedral beira o exagero, mas o bar é bacana(Foto: Josiane Raguzzoni)

Nessepasseio, o curioso é que os drinks inclusos no preço não são sempre servidosnos bares visitados. São, na verdade, pequenos shots, organizados pelospróprios guias durante a jornada: nada de muito especial, mas interessante pelocontexto. O bacana de fazer um passeio assim é que, depois de uns goles, todomundo vira amigo e a noite fica bem mais engraçada mesmo para quem saiu semqualquer perspectiva. Ah, só para os não-fumantes fica um aviso. Apesar de jáser lei na Alemanha a proibição de fumar em lugares fechados, essa prática nãochegou ainda os bares do roteiro. Cheguei em casa completamente “defumada”,cansada, meio embriagada, mas feliz o bastante pra recomendar o tour aqui noblog!

Porque escrever um blog e qual a vantagem nisso

2011-12-29T14:37:00.000+01:00

Eu comeceia escrever este blog logo que passei no mestrado em Bremen, em 2008. Começouporque muitos amigos perguntavam como eu fiz pra conseguir a vaga na Alemanha ecomo poderiam fazer. Depois de explicar tintim por tintim tudo isso, o blogganhou contornos mais pessoais, um espaço para falar da Alemanha, de cultura edo meu dia-a-dia. E na soma geral, as experiências foram muito positivas.

Claro queacontecem coisas bizarras às vezes: já recebi e-mails com vários documentosanexados da pessoa me dizendo qual que era a vaga de mestrado que ela queriaque eu conseguisse pra ela. Também recebi muitas cartas de motivação erecomendação pra corrigir, em português e inglês, e muitas ainda deixando claroque tinham pressa, já que o prazo do deadline era apertado. Tem também quemsimplifique: escreva pedindo as minhas cartas, porque, como eu passei, se elessó adaptarem o conteúdo, vão passar também. Eu cheguei a responder algumas dessaspessoas em um tom não muito amistoso, mas desisti de perder meu tempo. Assimcomo também não respondo quem sequer leu o conteúdo e quer, simplesmente, umpasso-a-passo personalizado...

Mas naverdade não é um post de reclamação! To escrevendo isso pra contar duas coisasbacanas que aconteceram na última semana. Uma delas foi conhecer pessoalmentemais duas das blogueiras poderosas aqui da batatolândia: a Eve – que mora aquiem Berlin e com quem eu estava há semanas tentando marcar um café – e a Bruna,de Hamburgo, que é ainda mais divertida pessoalmente (e olha que o blog delasempre me faz rir!). É sempre muito legal a sensação de “velhas conhecidas” nosprimeiros encontros, porque de certa forma, uma acompanha a vida da outra pelosposts... (Tanto a Bruna como a Eve escreveram sobre o nosso encontro!! Qfofas!!! :) )Nessecaso, sou uma pessoa de sorte!

Foto roubada pra provar: A Eve (pra quem eu devo um café decente!!!), eu - de luvas de borracha (Rá!, como diria a Bruna), a própria Bruna (de quem eu roubei a foto!)

Já tinhaconhecido a Mel, também de Hamburgo, por conta do blog e tantos outros amigosque estavam indo pra Bremen e viraram companheiros de todas as horas: a Mirna,o Pedro e a Luiza, só pra citar alguns que também são blogueiros e não correr orisco de deixar ninguém fora da lista. :)

Mas osencontros também podem ser inusitados! No dia de Natal estava eu trabalhando nomercado e vários brasileiros apareceram para visitar a nossa tenda! Então, doiscasais ficam mais tempo de papo: supersimpáticos, um deles mora na Itália e ooutro no Sul da Alemanha. Os quatro brasileiros já moraram em Joinville... Namesma rua onde eu também morava!!! Mundo pequeno! Não... mundo menor ainda! Eisque no meio da conversa, eu comento que coloquei as receitas das bebidasquentes no meu blog e falo o nome para eles. Não é que a Bruna, a menina quemora no Sul da Alemanha, conhecia o este cantinho e tinha lido vários posts dedicas pra quem ta vindo morar aqui? Foi uma daquelas coincidências semtamanho... Tiramos até foto: então, seencontrarem esse post, me mandem a foto pra eu incluir por aqui ta!!! :)

Sãohistórias assim que fazem valer a pena escrever aqui, mesmo sem ter a menor ideiade quem vai ler isso tudo... se é que alguém vai ler! :)

Historinha de Natal: a criança esperta!

2011-12-23T11:59:00.000+01:00

Eu jácontei aqui que estou trabalhando em um mercado de Natal este mês. E quando setrabalha com gente, muita coisa acontece... Mas ontem foi um dia engraçado enão resisti em postar a historinha.

Bem, estavaeu vendendo canecas e canecas de Glühwein quando chega um menininho com a mãe epede, ele mesmo, um chocolate quente, com chantilly, claro! Achei o meninofofinho e servi o chantilly no capricho e ele se empolgou em comer o creme comuma colherinha.

Então omenino me chama e fala, com aquela cara que você quer morder de tão fofo: Tia,a senhora pode colocar mais chantilly pra mim? Alguém resiste? Fui lá ecoloquei o creme mais uma vez... e ele seguiu na comilança.

Continueiatendendo os clientes e, de repente, olho para o lado e lá tá o menino com ocopo cheioooo de chantilly de novo... E de novo... E de novo! Então eu começo aperguntar para os meus colegas...

O menininhochamou um por um e pediu mais chantilly com aquela cara de fofo. Muitoooooesperto. Fui lá conferir e perguntei pra ele: Quantos anos você tem? Eleresponde todo maroto: Eu tenho trêsanos...

E com trêsanos passou a conversa em todo mundo da barraca de Glühwein!

Fiz o quadrinho acima pra contar a história lá no 9GAG também. O link é este aqui!

Pinheirinho, que alegria! La, la, la, la, la, la, la, la, laaaaa!

2011-12-21T12:45:00.000+01:00

Pinheirinhão: No Natal alemão a árvore tem destaque, como no mercado da Gendarmenmarkt

Se tem umcostume que os alemães não abrem mão é da árvore de Natal. Final de outubro ejá ficam todos ouriçados em busca da melhor opção e eu chutaria que 99,5% delessó leva pra dentro de casa pinheirinhos naturais. No primeiro ano que passeiaqui não me dei conta disso até janeiro chegar e as ruas ficarem tomadas de umaquantidade absurdamente gigante de pinheirinhos usados, meio mortos, pelascalçadas. Fiquei chocada e questionando esse papo todo de sustentabilidade quetanto falam por aqui.

Com o tempo– e o alemão melhorando com isso – li matérias sobre as plantações depinheirinhos de Natal: fazendas inteiras especializadas no produto e com issodecidi que tal costume não era nenhuma barbárie. A TV também mostra sempre asárvores gigantes – de muitos metros – sendo “plantadas” nas praças para osmercados de Natal. Comecei a achar tudo fofo e a observar a correria dossenhores de cabelinhos brancos e olhos muito azuis em busca da árvore perfeita.Você vê a cena por todos os lugares: no ônibus, no metro. E as lojinhas devender pinheirinhos se multiplicam. As praças ganham cercadinhos e uma tenda elá estão eles às centenas: basta escolher o tamanho e o tipo favorito. Pelostons de verde e pelo formato, dá pra perceber que são diferentes tipos, mas nãoparei pra pesquisar o assunto.

O meu pinheirinho: este ano a festa de Natal é aqui em Berlin

Em casa,nunca tinha feito um pinheirinho, por assim dizer. Todos os anos eu improvisavaalguma coisa com luzes e bolinhas, mas como passamos as últimas festas de Natalem Portugal, onde mora a minha irmã, dispensei a decoração. Este ano vai serdiferente: seremos os anfitriões da festa de Natal (ai que chique!) e por issoqueria deixar nossa casinha com cara de casa de família e sai à procura de umaárvore. Brasileira que sou, criada em Natais de 40 graus lá nas ruas deBlumenau, não pensei duas vezes antes de comprar uma árvore artificial e foitudo pela internet: comprei árvore, pisca-pisca (que não pisca, mas é bonitinhomesmo assim!), bolinhas, fitas e afins tudo pelo e-bay. E viva o Natal semfilas.

Montamos otal do pinheirinho no dia que chegou – e descobrimos que 1,5 metros de árvoreocupa muito mais espaço do que prevíamos – mas não tive tempo de decorar nahora. Só colocamos as luzinhas. Eis que o marido recebe um amigo nesse meiotempo (um alemão, claro!) que olha abismado para a coisa verde com 30 pontinhosde luz e, sem pudores, deixa claro o que está tudo fora do “Ordnung”. Aprimeira pergunta foi por que a árvore não era natural, seguida de umcomentário de que ela não podia ficar assim, só com as luzinhas. Das gehtnicht! Ai o marido explicou que a coisa toda ia ser enfeitada e tal... Mas oengraçado de tudo foi o choque e a necessidade de explicar que o Natal nãopodia ser daquele jeito! Eu ri.

No entanto,Natal sempre foi assunto sério na minha casa. Minha mãe foi professora de artespor quase 30 anos e hoje em dia, já aposentada, trabalha justamente comdecoração: ela faz carros alegóricos para a Oktoberfest de Blumenau, fazcenários de teatro e, claro, tem dedinho dela nas decorações lindas que estãochamando a atenção para o Natal da cidade. Que orgulho! Então não podia fazerfeio e decidi que não ia apenas pendurar bolinhas, para o ceticismo mais purodo marido (que nem queria a árvore pela casa!). Fiz um monte de “arranjinhos”,cheios de laços e detalhes... e a árvore ficou uma fofura! Achei tão bonitinhaque resolvi colocar as fotos por aqui também. E a melhor parte foi ver que omarido entrou no clima também e agora, quando chego do trabalho, está a arvorecom as luzinhas acesas me dando boas vindas!

Ps1.: Essepost foi inspirado pela Joaninha Bacana, que falou sobre o pinheirinho dela noBlog bacanudo que ela tem (recomendo!!!) e me deixou com vontade de mostrar omeu também!!! Feliz Natal pra ela e pratodo mundo que passa por aqui!!!

Ps2.:Ah, e pra quem ficou achando o título do post meio esquisito, trata-se de uma musiquinha de Natal...

Amêndoas carameladas têm o sabor do Natal alemão

2011-12-20T18:15:00.000+01:00

Os posts mais recentes aqui do blog têm sido bem natalinos. Falei sobre os mercados de Natal, as bebidas quentes e até mesmo do Vanillekipferl, meu biscoito favorito dessa época. Mas ficou faltando ainda escrever sobre uma das coisas mais marcantes dessa época de festas aqui na Alemanha: as amêndoas caramelizadas. O cheiro é maravilhoso e você sente por toda a cidade: tem sempre uma barraquinha vendendo as mais diversas qualidades e fica difícil resistir. A variedade é grande: amêndoas, nozes, macadâmias, amendoins, as brasileiríssimas castanhas-do-Pará e até mesmo sementes de abóbora. Bom, essas últimas ai o marido provou e não gostou muito não, então resolvi deixar passar.

No primeiro Natal que passei aqui achei bem curioso encontrar os tais amendoins confeitados, já que na minha casa – e na maioria das casas do Sul do Brasil – é costume preparar essa iguaria para a Páscoa e com ela rechear casquinhas de ovos. Bom, tudo diferente por aqui: na Páscoa, os ovos são apenas ovos cozidos (contei tudo aqui nesse post) e os amendoins doces são coisas do Natal.

Todos os anos eu compro as amêndoas no mercado e este ano decidi tentar fazer em casa. A parte mais legal é que ficaram iguaizinhas e é muito fácil e rápido. Assim, mesmo quem está longe dos Mercados de Natal alemães pode provar essa iguaria. A receita é a mesma para qualquer um dos frutos. No Brasil, eu certamente tentaria fazer com nozes pecã, que são uma delícia, além, claro, das castanhas-do-Pará.

Amêndoas caramelizadas

Ingredientes

200 gramas de amêndoas (ou amendoim, nozes, castanhas, etc)
200 gramas de açúcar
10 gramas de açúcar de baunilha (um pacotinho ou uma colher de sopa rasa)
1 colher de sopa rasa de canela em pó125 ml de água

Preparo

Coloque a água em uma frigideira de laterais altas e acrescente o açúcar, a baunilha e a canela. Misture bem e espere ferver.

Quando estiver fervendo bem, junte as amêndoas.

Mexa com cuidado para que fique dourando por igual. A calda logo vai começar a açucarar.

Nesse ponto, mexa devagar, para manter o açúcar colado às amêndoas.

Uma vez açucaradas, retire do fogo por alguns minutos.

Retorne ao fogo mexendo sempre e observe que o açúcar vai derreter novamente.

Mexa sem parar para que todas as amêndoas adquiram um caramelo brilhante de forma homogênea.

Quando todas estiverem caramelizadas, despeje sobre papel manteiga (Backpapier) e separe uma das outras o máximo que puder.

É só esperar esfriar e se deliciar! Guarde em pote bem fechado para evitar que, com a umidade, o açúcar derreta e deixe as amêndoas grudadas. Se ficou com alguma dúvida ainda quanto ao passo-a-passo, tem um vídeo em alemão aqui que mostra em detalhes todo o processo. Não tem como errar!!!!

Vanillekipferl: uma receita simples de biscoito com sabor da Alemanha

2011-12-14T13:24:00.002+01:00

Natal na Alemanha é cheio de tradições: os mercados, as bebidas quentes, mas também os docinhos. É época de ir pra cozinha e perfumar a casa com aquele cheirinho de biscoitos saídos do forno. São vários esta lista: os amanteigados, decorados com glacê, os Spekulatius e os meus favoritos, Vanillekipferl, em forma de lua crescente. Então, esse é um post vapt-vupt pra falar sobre eles, já que preparei uma receita ontem e deixei gente com água na boca. São tão simples de preparar que nem parece verdade. Confere ai a receita:

Vanillekipferl

Ingredientes:

200 gramas de manteiga ou margarina gelada
100 gramas de amêndoas moídas (pode ser feito com castanha-do-Pará, de caju ou mesmo amendoim)
350 gramas de trigo
70 gramas de açúcar de confeiteiro
5 pacotinhos de açúcar de baunilha (corresponde a 5 col de sopa rasas)
1 pitada de sal (se usar manteiga ou margarina sem sal)
1 ovo
1 colherinha de café rasa de canela em pó
Açúcar de confeiteiro pra decorar

Preparo:

Junte todos os ingredientes em uma bacia e mexa com a mão até formar uma massa uniforme e descolar dos dedos. Leve a geladeira coberta com plástico para não ressecar por pelo menos 1 hora. A receita não leva nenhum tipo de fermento ou bicarbonato. Retire, modele as luas crescentes, disponha em uma forma com papel manteiga, separadas por 1 a 2 centímetros entre elas e asse em forno pré-aquecido a 200 graus até que as pontas das luas fiquem bem douradas. Passe os biscoitos assados pelo açúcar de confeiteiro e saboreie essa delícia alemã!

Um brinde ao Natal alemão: com Glühwein, Eierpunsch e Feuerzangenbowle, claro!

2011-12-13T12:23:00.006+01:00

O Natal aqui na Alemanha tem um cheiro característico. Um não, dois: de amêndoas caramelizadas (que vou escrever em breve) e o de vinho quente, o famoso Glühwein. As cidades todas ficam com esse aroma no ar, misturado ao vento gelado e cortante dessa época do ano. Trata-se da bebida mais vendida nos tradicionais mercados de Natal. Lembra bastante o quentão brasileiro, servido nas festas juninas do Sul do país, mas um pouco mais temperado. O Glühwein seria uma versão mais moderna de uma bebida chamada Conditum Paradoxum, uma espécie de vinho temperado que se bebia frio durante a idade média.

As bebidas quentes são o que garantem um passeio divertido pelos mercados de Natal, especialmente quando a neve tomou conta dos pátios e os termômetros insistem em ficar vários graus abaixo de zero. A desculpa pra beber é sempre a mesma: só pra esquentar! E esquenta mesmo... as mãos e a alma. A coisa é tão popular que é impossível não associar Natal alemão ao vinho quente. O Glühwein é servido em canecas decoradas – cada mercado ou cada barraca tem o seu modelo – e na hora da compra paga-se por dois produtos diferentes: o valor do vinho quente (que este ano, em Berlin varia de 2 a 4 euros) e um depósito pela caneca, Pfand (2 a 5 euros). Quando terminar de beber, é só devolver a caneca e pegar seu dinheiro de volta. Ou levar a caneca de lembrança pra casa.

Também é possível encontrar garrafas de Glühwein já prontinho no mercado, mas fazer em casa, com todos os temperos é mais saboroso. Sachês com o tempero do vinho quente também são fáceis de achar: vem com um pó pra ser misturado a uma garrafa de vinho. A foto ai é de um site de venda de bebidas on-line e mostra o sortimento natalino:

Mas o Glühwein não está sozinho nas barraquinhas do mercado de Natal. Apesar de ser hors concours na preferência dos alemães, tem dois companheiros que disputam o segundo lugar de igual para igual: o Eierpunsch (famoso entre os ingleses como Eggnog, ou ponche de ovo, para simplificar) e o Feuerzangenbowle, uma variante do Glühwein feita com línguas de fogo, como expressa a tradução do nome. Espia o vídeo ai de baixo (por 30 segundos já ta bom! Eehhehe) para ver como é bacana o tal do Feuerzangenbowle.

O Ponche de ovo pode não ter um nome atrativo, mas generalizando, eu diria que é como beber pudim de leite alcóolico. É bem doce, mas saboroso. Para fazer esse ponche em casa é preciso ter o licor de ovo pronto, o Advocaat, mas não é difícil encontrar nos mercados brasileiros.

Ah, vale dizer ainda que as crianças também tem sua bebida quente nos mercados natalinos. Uma mistura de sucos de frutas vermelhas com um pouco de chá preto, condimentado da mesma forma que o Glühwein. O Kinderpunsch tem um sabor próximo ao do vinho temperado mas sem álcool, claro. Já vai acostumando os pequenos desde cedo a acompanharem a família em um brinde aquecido nos mercados de Natal.

Então, hora das receitas. Claro que fica difícil pensar em qualquer uma delas no Brasil nessa época do ano. Mas vale deixar o post nos favoritos e esperar o friozinho. Quem sabe no próximo ano a festa junina não ganhe um sabor mais alemão?

Glühwein:

Ingredientes:

1 garrafa de vinho tinto (ou branco!) seco
2 paus de canela de 10 centímetros
3 cravos da índia
2 colheres de açúcar
1/2 limão (suco)
1/4 limão (casca em pedaços!)
1/2 laranja (suco)
1/4 laranja (casca em pedaços!)

Preparo:

Coloque o vinho em uma panela e adicione o suco de limão, de laranja e o açúcar. Junte todos os temperos em uma trouxa de gaze ou pano fininho para que não se dispersem no vinho. Coloque a trouxa de temperos no vinho e leve ao fogo até ficar bem quente (não pode ferver!). Desligue o fogo e deixe descansar por cerca de uma hora para pegar bem o sabor. Aqueça novamente na hora de servir. Pode ser servido com 20 ml de rum ou 30 ml de Amaretto (licor de amêndoas) em cada caneca de 200 ml.

Rum e açúcar: Línguas de fogo descem para temperar o vinho*

Feuerzangenbowle:

Ingredientes:

1 litro de vinho tinto seco
50 ml de rum (acima de 50% de álcool – Na Alemanha usa-se tradicionalmente um rum – austríaco ehehhe - com 80% de álcool chamado Stroh)
2 paus de canela de 10 centímetros
3 cravos da índia
2 rodelas de limão
2 rodelas de laranja
1/4 de maçã com casca
3 unidades de anis estrelado
1 punhado de amêndoas em lascas
1/4 de folha de louro pequena
1 torre de açúcar ou 10 cubinhos de açúcar

Preparo:

Coloque o vinho em uma panela. Junte todos os temperos – menos o açúcar e o rum - em uma trouxa de gaze ou pano fininho para que não se dispersem no vinho. Coloque a trouxa de temperos no vinho e leve ao fogo até ficar bem quente (não pode ferver!). Desligue o fogo e deixe descansar por cerca de uma hora para pegar bem o sabor. Aqueça novamente e, quando estiver bem aquecido, coloque o açúcar sobre uma superfície metálica com orifícios (vale até um escorredor de macarrão, na falta de algo próprio!) e despeje o rum sobre o açúcar, até que fique bem encharcado. Cuidadosamente, coloque fogo no açúcar umedecido de rum e espere que derreta antes de servir.

Eierpunsch:

Ingredientes:

1 garrafa de licor de ovo Advocaat (600 ml)
350 ml de leite
350 ml de vinho branco seco
1 colher de açúcar de baunilha
1 colher de raspas de limão
1 colher de raspas de laranja

Preparo:

Misture todos os ingrediente em uma panela e leve ao fogo mexendo sempre até ficar bem aquecido (não pode ferver). Sirva com creme de chantilly no topo.

E pra encerrar, um vídeo muito besta que achei na pesquisa pra esse post! Viva o Natal alemão...

* A foto que ilustra o Feuerzangenbowle, é de Kore Nordmann, publicada originalmente aqui, licenciada de acordo com as normas do Creative Commons

Weihnachtsmarkt: a Alemanha se rende aos mercados de Natal

2011-12-10T12:59:00.011+01:00

Não fosse a falta que a família faz, eu responderia sem titubear que o Natal na Alemanha é o melhor do mundo. É lindo e as celebrações já começam em novembro com a montagem dos tradicionais mercados de Natal: Weihnachtsmarkt, também chamado de Christkindlmarkt (algo como mercado do Menino Jesus). A tradição se espalha de Norte a Sul (e em outros países da Europa também) e cria um clima especial em todas as cidades.

São barraquinhas decoradas, luzes, o cheiro de amêndoas doces e vinho quente pelo ar. A atmosfera é quase mágica: um convite a enfrentar o frio e passear pelas ruas. Em Bremen, onde morei por três anos, acontecem paralelamente dois mercados de Natal: um bem no centro da cidade, tradicional, e outro na beira do rio Weser, que recria os costumes, comidas e vestimentas da Idade Média.

Agora, em Berlin, a coisa é mais complicada. Comecei a ver barraquinhas pipocando em vários pontos da cidade e me espantei com a informação: são aproximadamente 60 mercados de Natal espalhados pelos 16 distritos da capital Alemã. No bairro onde eu moro, que se chama Charlottenburg-Willmersdorf, são doze mercados. Um dos mais recomendados é bem pertinho da minha casa: o Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg, que fica montado na frente do castelo que pertenceu a Casa dos Hohenzollern, antigos imperadores da Prússia. Além das tradicionais barraquinhas, o castelo é iluminado durante toda a noite com holofotes coloridos e projeções: é só pegar uma caneca de Glühwein bem quentinho e ficar apreciando.

Aliás, por falar em Glühwein, este ano estou acompanhando o mercado de Natal por um outro ângulo. Estou trabalhando algumas horas por semana em uma barraquinha deste mercado, que vende além de bebidas quentes, alguns pratos típicos dessas feirinhas: Flammkuchen (uma receita típica da região em que a Alemanha faz fronteira com a França e Suiça) e Gulasch, a tradicional carne ensopada que os alemães tanto amam, mas feita com cervos e servida com Spätzle (hmmmmm).

A parte boa é aprender todas as receitas e fazer em casa. Aliás, já fiz as tais Flammkuchen por aqui e quem quiser sentir o gostinho do Natal em casa, pode experimentar. São quatro opções por lá: Clássica (bacon em cubinhos, cebola e queijo ralado), Mediterrânea (azeitonas pretas e verdes em rodelas, jalapeños e scharfkäse triturado), italiana (tomate, mozzarella e manjericão) e espanhola (tomate, presunto serrano e jalapeños, servida com rúcula e queijo parmesão ralado). Em alguns dias da semana sai ainda uma especial de atum (atum, cebola, mozzarela, azeitonas verdes e pretas). Nos próximos posts vou publicando mais receitas natalinas.

Flammkuchen clássica

Ingredientes:

- 6 a 8 Tortilhas (daquelas mexicanas mesmo!) com 25 centímetros
- 1 colher de Schmand
- 1 copo de Crème Fraîche
- Ervas de Provence, nós moscada moída, pimenta preta, páprica doce, alho em pó e sal

Para a cobertura:

- Bacon (ou presunto defumado, salsicha, enfim, o que preferir), cebola, queijo ralado para pizza

Preparo:

Pré-aqueça o forno em 200 graus. Se tiver uma pedra de pizza, melhor ainda: aqueça bem a pedra antes. Misture o Schmand com o Crème Fraîche e todos os temperos. Passe uma fina camada por toda a superfície da tortilha (como se estivesse passando manteiga no pão). Coloque a cobertura como em uma pizza. Leve ao forno até as bordas ficarem bem douradas. Corte em quadradinhos para servir.

A primeira foto é da Flammkuchen que vende lá na barraquinha do Weihnachtsmarkt. Fiz com o celular e não ficou muito boa. A outra é da receita feita em casa.

Dia de São Nicolau na Alemanha: eu também quero um presente!

2011-12-06T11:23:00.005+01:00

Dia especial: São Nicolau e Knecht Ruprecht visitam as crianças alemãs*

Eu me esqueci de pendurar uma meia ontem a noite e, por isso, acordei sem presente hoje. Essa é a tradição aqui na Alemanha. No dia 6 de dezembro, as crianças que deixaram suas meias ganham presentes de São Nicolau (Heiligen Nikolaus): brinquedinhos, doces e, em tempos mais antigos, tangerinas. É um dia bem bacana e esperado por aqui. Nas cidades menores, inclusive, é dia de pedir doces de casa em casa (o costume de fazer isso no Halloween já foi importado por aqui também, mas o São Nicolau é realmente alemão).

Mas os doces não saem de graça não! As crianças precisam mostrar algum dote artístico para os visitantes a fim de conquistar suas prendas. Em geral, ou cantam ou recitam um versinho. No primeiro ano que passei na Alemanha, trabalhei por uns meses em um estúdio fotográfico e, perto do fim do expediente, começaram a chegar os pequenos – de tocas de Papai Noel, tiaras com orelhas de rena e afins – fazendo suas breves apresentações em troca de balas. Até decorei um versinho:

‎"Ich bin ein armer Kater,
habe keinen Vater,
habe keine Mutter,
gib mir etwas Futter."

(Eu sou um pobre gato, não tenho pai,
não tenho mãe, me de algo para comer).
Andei pesquisando um pouco sobre essa data festiva e achei alguns relatos curiosos, embora nenhuma fonte “oficial” que eu possa citar aqui. Mas para registro, dizem que em tempos antigos, as crianças eram presenteadas com ovos, bacon, bebidas alcóolicas e frutas. Bom, os tempos mudaram. Na minha infância, em Blumenau, lembro bem que todo ano, em 6 de dezembro, passava um Papai Noel pela rua distribuindo balas e passávamos o dia de olho no portão pra não perder a chegada do visitante ilustre.

Por aqui, também acontecem visitas, mas nos jardins de infância: Kindergarten. Mas esqueça o Papai Noel modelo Coca-cola. Quem faz a peregrinação é o bispo Nikolaus, com uma túnica vermelha e uma mitra na cabeça, acompanhado de seu ajudante Knecht Ruprecht, um barbudo de túnica marrom e com um cajado feito de varetas. Tradicionalmente é ele que pergunta às crianças se elas sabem rezar. Se souberem, ganham algum presente do saco que carrega: tangerinas, amendoins, doces ou pão de mel (Lebkuchen). Se não souberem, ganham umas varetadas :).

Nunca vi o tal do Knecht Ruprecht, mas acho bacana ver a figura do São Nicolau em uma forma menos “industrializada”, por assim dizer. Vale dizer que, por aqui, essa é a única aparição importante do Papai Noel. Até mesmo na decoração natalina ele não tem muito destaque (ao menos não como no Brasil, onde é a figura principal da festa). O pinheiro, as luzinhas, bonecos de neve, quebra-nozes, renas e o Räuchermann são muito mais frequentes. Mas o centro da festa é mesmo a figura do Menino Jesus e as representações do presépio (Krippenfiguren). Aliás, por aqui, é o Menino Jesus (Christkind) quem dá os presentes de Natal.

Bom, de qualquer forma vou deixar umas balinhas preparadas e, caso alguém passe por aqui pedindo doces, eu conto a história aqui no blog :)!!!

* A foto que ilustra o post, é de Böhringer, publicada originalmente aqui, licenciada de acordo com as normas do Creative Commons

Hummus: E viva a influência internacional na Alemanha

2011-11-29T19:49:00.002+01:00

Doner Kebap é uma das comidas mais populares da Alemanha (falei sobre isso aqui), mas eu preciso confessar que me apaixonei por outra coisa. Eu já tinha comido hummus antes, mas não dei muita bola pra coisa. Vale dizer que hummus é uma pasta temperada de grão-de-bico bem temperadinha que combina com um montão de coisas.

Então, eis que a Luiza e o Pedro, recém-chegados da Turquia, passaram uns dias aqui e resolveram trazer pra casa uma entradinha de hummus com pão sírio. Ai lascou. Virei cliente fiel do mercadinho que fica na porta do meu prédio e vende o tal do hummus e acabei ficando amiga do dono. Ai o cara - que até hoje eu não sei o nome e que fala um alemão ainda pior que o meu – é uma simpatia em pessoa e disse que bom mesmo era fazer a receita em casa.

O vizinho do mercado me explicou como fazia o treco todo... mas por via das dúvidas dei uma espiada nas receitas da internet e acabei escolhendo essa aqui. A função toda começa no dia anterior. Você precisa colocar o grão de bico de molho, como a gente faz com feijão, para cozinhar no dia seguinte.
A receita é mais ou menos essa:

Ingredientes:
200 gramas de grão de bico
2 colheres de Tahini (pasta de gergelim)
2 dentes de alho
Sal, pimenta, páprica doce, cominho, suco de limão e salsinha a gosto
Azeite de oliva

Preparo:

Depois de ter deixado o grão de bico de molho na noite anterior, cozinhe as bolinhas por umas duas horas. Os grãos tem uma casquinha: aviso pra quem, como eu, nunca tinha preparado em casa. Você pode tirar todas elas (eu fiz isso!!!) ou não. O preparo é bem simples. Basta colocar tudo no processador – ou no liquidificador – e ir temperando de acordo como gosto de cada um. Se a pasta ficar muito dura de bater, pode acrescentar um pouco de água (algumas colheres) para chegar a uma textura de patê. Depois de pronto, acrescente a salsinha.

Eu fiz tudo, provamos e tal... quando me dei conta que tinha esquecido da pasta de gergelim. Já tava bom antes, mas ficou ainda melhor depois! Isso quer dizer que caso você não tenha o tal do Tahine em casa (e nem um mercadinho que venda isso por perto), pode fazer sem mesmo que o prejuízo não vai ser assim tãoooo grande.

Espia ai como ficou bonito:

Eu gosto de comer o hummus com pão sírio, aquele bem chatinho, fino, que parece uma tortilha. Mas fica bom até com pãozinho francês.

Ah, e só pra lembrar de uma passagem engraçada... no filme You don´t mess with the Zohan, uma das cenas finais (não chega a ser um spoiler! Eheeh), o personagem do Adam Sandler usa Humus pra apagar um incêndio e selar a paz entre palestinos e judeus.

Sobre comida de passarinho e costumes: alguém já pensou isso antes

2011-11-24T10:15:00.007+01:00

Quando a gente muda de país, o choque cultural é inevitável e leva um tempo até entender como tudo funciona. Se você for pra Portugal, vai sentir o choque, mesmo que a língua seja a mesma e que os costumes, muitas vezes, sejam similares ao Brasil: vai se dar conta, em um primeiro momento, das diferenças, para depois perceber as semelhanças e descobrir que por lá também se vende coxinha em qualquer padaria da esquina. Na Alemanha essa sensação de desassossego é maior, mais intensa eu diria e, mesmo pra quem come chucrute desde criancinha, o choque cultural é grande. E o que todo esse bla-bla-blá tem a ver com comida de passarinho? Eu já explico.

Quando vim pra cá com o meu marido (que na época era namorado), ele já havia morado por três anos na Alemanha e me veio com uma frase de efeito: “Aqui na Alemanha, você não precisa pensar. Alguém já pensou por você.” Na hora eu achei uma bobagem, mas descobri em pouco tempo que ele tinha toda a razão. O país inteiro é organizado de um jeito para que você não precise pensar em como fazer ou qual a melhor maneira. É só ler o manual, seguir a risca e tudo vai dar certo. Como prepara a salsicha X, Y ou Z: faz como manda a embalagem. Pão pré-cozido, deixa quanto tempo no forno? Faz exatamente igual a figurinha que funciona. E isso serve pra tudo: pra transporte, plano de saúde, pra burocracias da prefeitura, pra conta no banco, pra comida de passarinho. Viu? Cheguei ao ponto!

Eu não sou bióloga – e menos ainda “passarinhóloga” – mas não é difícil perceber que, no outono, as aves escapam da Alemanha em debandada em busca de lugares mais quentes. Como eu não posso fazer isso todos os anos, me contento com os poucos passarinhos corajosos que sobram por aqui e é costume alemão alimentar os tais bichinhos. Acho que a coisa toda é um mea-culpa! “Derrubamos as suas árvores, colhemos as suas frutas, mas agora oferecemos comidinha”. Isso é especulação minha: no geral, a Alemanha é um país bem verde!!!

Meisenknödel: comida pronta para pássaros selvagens

Assim, nessa época do ano, os supermercados ficam abarrotados de comidinhas prontas para passarinhos selvagens. Como essas bolotas feias ai da foto de cima, que se chamam Meisenknödel. O rótulo diz: Alimento complementar para pássaros selvagens: aveia, trigo, cereais, girassol, gordura e óleo de soja. A maçaroca é dura e vem dentro dessas redinhas plásticas que permitem que os passarinhos comam por entre os espaços. Uma caixinha com seis bolotas custa entre 70 centavos e 1 euro. Baratinho mesmo! Não é raro encontrar essas redinhas penduradas pelas árvores pela cidade. Além disso, é costume dar restos de pão (desde que tenha mais de uma semana, para que o fermento não esteja mais ativo). E este ano eu resolvi entrar na modinha.

Alimento para pássaros: seis bolinhas por um euro ou menos

Estamos morando agora em Berlin, já contei isso por aqui. O apartamento é no térreo e tem um terracinho particular. As paredes da casa que dão para o jardim são todas de vidro: janelões imensos, que servem também como porta para o terraço. E é por lá que eu ponho a comidinha. Improvisei um galho para pendurar as bolotas e jogo o pãozinho no chão mesmo. Assim, bye-bye solidão (o marido passa quase o dia todo fora de casa!): tenho a visita constante dos passarinhos, que ficam de estripulia no terraço. Brincam, comem e me fazem companhia. Tudo isso por 75 centavos!

Ps.: Esse post vai especialmente pra Luciane Bemfica, amiga de muitos anos, especial e amada... Afinal, "a gente se paga", pra sempre :)

Berlin tem gosto de Döner Kebab, Currywurst e macarrão chinês

2011-11-19T23:06:00.007+01:00

Paixão berlinense: O urso, símbolo da cidade, segura uma currywurst. Quer mais típico que isso?

Se eu precisasse definir comida alemã em apenas um prato, eu diria, sem pestanejar, que o país inteiro come porco com batata. Pode ser batata cozida, frita, assada, em forma de bolinho, croquete ou do jeito que a imaginação mandar. E porco também: bife, bisteca, moído, em forma de hambúrguer ou mesmo como recheio de salsicha. Mas como no Brasil, onde feijão com arroz aparece no prato de Norte a Sul, por aqui também existem variações regionais. E neste caso, Berlin é um capítulo a parte.

A capital da Alemanha é a mais internacional de suas cidades. É também um estado: Berlin, Bremen e Hamburg são as três cidade-estados alemãs. Por aqui, tudo funciona de um jeito um pouco diferente: em uma dinâmica mais efervescente por assim dizer. E isso se reflete na comida. Passear pelas ruas de Berlin é um convite aos aromas: dos que excitam o apetite e dos que reviram o estômago.

Mas é preciso dizer que três tipos de restaurantes – em vários níveis de sofisticação e preço – estão em cada esquina. E não se trata de uma expressão: literalmente em cada quadra das zonas comerciais da cidade é possível encontrar um turco vendendo Döner Kebab, uma lojinha de salsichas cortadas em rodelas e servidas com catchup e curry (o patrimônio gastronômico de Berlin!) e algum comerciante de olhos puxados servindo macarrão frito com legumes e todas as suas variações. Nessa ordem, mesmo. Depois de quase um mês por aqui posso garantir que se vende (e se come!) mais Döner do que Currywurst em Berlin.

Currywurst: o patrimônio gastronômico de Berlin (foto de Reiner Senz, tirada daqui)

Bom, vale explicar um pouco mais sobre o tal do Döner. Trata-se do tal de churrasquinho grego, que já existe para vender em algumas cidades do Brasil. Um rolo de carne (de ovelha ou de frango) assado na vertical e fatiado finamente em lascas. A carne é servida de diversas maneiras: em um prato com arroz, cuscuz e salada; em uma caixinha com batatas fritas; em um pão sírio (aquele bem chatinho) enrolada com saladas e molhos; ou do jeito mais tradicional, em um pão redondo e meio chato (salgado como o pãozinho francês, mas geralmente com formato de pão de hambúrguer), com molho de iogurte, molho de pimenta, salada de alface, pepino, tomate, repolho branco e roxo. É tão (ou mais) tradicional que o X-salada no Brasil. E muito melhor, na minha opinião!

Döner Kebab: carne de ovelha ou frango e muita salada. Bom demais!(foto de Jonathan Groß, tirada daqui)

Em Berlin, além dos sabores tradicionais, já vi restaurantes vendendo Döner de frango com legumes: o legume é colocado entremeando a carne na hora de formar o rolo. E a forma de preparar o tal do churrascão é assunto sério por aqui. Tem até lei que regulamenta o percentual de carne moída aceito na formulação da receita. Eu ri quando encontrei isso. Mas ao menos todo mundo sabe que vai comer, no máximo, 60% de carne moída no seu sanduíche.

Döner Kebap: tem um em cada esquina, até mesmo no subterrâneo. Este ai fica em uma estação de metrô aqui perto de casa

Legislação à parte, encontramos por aqui um restaurante (bom e barato - para o padrão comida de rua!) que parece surreal: um chinês turco ou um turco chinês, se preferir (se chama Yuppis e fica aqui). Você entra e o balcão tem duas metades. Em uma ponta, um staff com traços turcos serve Döner de todas as maneiras possíveis. Na outra metade, um quarteto de asiáticos comanda os Woks. Tudo em harmonia. A única heresia está no cardápio, mas não tive coragem de pedir nem pra fazer a foto. Por 4,50 euros é possível provar um prato bem servido de macarrão chinês com legumes acompanhado de carne de Döner. É o que eu chamo de fim dos tempos gastronômico. Ou globalização. Só falta um puxadinho no lugar pra vender currywurst.

Sabores da Alemanha: Suco de chucrute em caixinha

2011-11-17T22:29:00.005+01:00

Esse é um post curtinho. Mas nem por isso merece desprezo. Pelo contrário. O assunto é tão sério que precisa de um post só pra ele. Primeiro preciso dizer que sou aberta a provar novos sabores. Não tenho quase nenhuma frescura alimentar. Dou uma chance a quase tudo e gosto de algumas coisas que muita gente tem nojinho. Gosto de dobradinha, de língua com ervilha. Já comi carne de canguru, de gambá e rã e não gostei de nenhuma delas. Comi caracol em Portugal (espia o maridão saboreando a iguaria!): esses de jardim mesmo, mas não tem muita graça. Das coisas da Alemanha, virei fã de Grünkohl (tem uma notinha sobre a couve amarga aqui), como Leberkäse, mas não me peçam pra engolir Silze de marca nenhuma que não desce. Mas adoro Sauerkraut ou Chucrute, como o tal do repolho azedo é chamado ai no Brasil.

Mas tem uma coisa que eu já havia visto no mercado algumas vezes, embora nunca tenha tido coragem de comprar por só ter encontrado em caixinhas de um litro: suco de chucrute. Isso mesmo! Suco de caixinha assim como de maça, laranja ou abacaxi, mas sabor Sauerkraut. Desta vez achei uma embalagem mais modesta, com meio litro e resolvi investir um eurinho na brincadeira. Bom, pra quem não sabe, Sauerkraut é repolho azedo. Minha vó costumava fazer em casa: corta o repolho bem fininho, salga e coloca em um pote de barro pra coisa toda azedar e criar aquele caldinho fermentado. Então, depois de bem “podrinho”, é só comer. E é uma delícia, juro!!!! Mas ai a pegar o tal do caldinho, espremer e colocar em uma caixinha pra beber... Isso não se faz! Espia a foto ai da caixinha...

No rótulo diz que o suco é de chucrute com maçã, mas eu juro que não senti sabor de nada parecido com maçã na hora que eu provei. E só consegui tomar um golinho. A coisa é salgada, azeda e tem cheiro de peido. Sem exageros... De tudo o que eu provei na Alemanha, essa foi a experiência menos prazerosa. Fica a dica. Mas se quiser provar, assino embaixo. Tem coisas que a gente só acredita que existem (e que gosto pavoroso elas tem!) depois do primeiro copo... Prosit!

Lá e cá: impressões sobre um Brasil que poderia ser melhor

2011-11-16T21:57:00.005+01:00

Já estou instalada em Berlin e até já recebi visita. De certa forma, isso significa estar em casa e adiciona mais uma linha ao meu repertório de não saber mais onde é meu lugar. Considerando apenas as primeiras impressões, diria que meu lugar é nesta cidade grande e cinzenta, mas ao mesmo tempo acolhedora. Mas as primeiras impressões são perigosas e esse post é pra falar exatamente disso: das primeiras impressões que tive, mas não aqui e sim quando cheguei no Brasil.

Já falei aqui das diferenças entre um e outro país e as vantagens de cada um deles. Mas preciso adicionar alguns itens que ficaram de fora da lista, esquecidos na época pelos três anos que fiquei longe dos trópicos ou pelo romantismo que nos invade com a distância. Vamos a eles, então. E depois disso, prometo que não falo mais de Brasil e volto a dedicar esse espaço às aventuras pela Nave Mãe.

Em primeiro lugar é preciso que seja dito: o Brasil é um país extremamente barulhento. Nos meus primeiros dias achei que ia ficar maluca e, volta e meia, precisava correr para o quarto, fechar a porta e ficar cinco minutos em silêncio. A regra brasileira é: você chega em casa e liga a televisão, de preferência em um volume ensurdecedor e então começa a conversar com as pessoas que estão em volta em um volume ainda mais alto. Some isso a mães aos berros com crianças, carros buzinando, ônibus com motores a diesel que parecem turbinas de avião e os malditos carros de som com propaganda até mesmo nas ruas mais pacatas e longe do centro da cidade.

Vamos somar a essa lista o problema dos brasileiros com o relógio: alô, pontualidade mandou lembranças! Eu entendo que tem trânsito, que o ônibus não funciona direito... mas eu não entendo você marcar as 10 e a pessoa chegar as 10h45 achando que está tudo perfeitamente em ordem. SMS, telefone? Oi! Ou marca mais tarde de uma vez... Meu tempo vale tanto quanto o seu! E nesse item tem ainda algo pior: a pessoa telefona, marca o compromisso – que pode ser o de ir na sua casa, sair ou uma festa –, confirma e não aparece. Alo???

Tem também quem aparece demais. Aparece sem avisar. E pode me chamar de chata a essa altura do post: se estiver sem paciência, agradeço a leitura até esse ponto e convido para voltar no próximo post, já que vou reclamar mais um pouco por aqui. Neste período de férias eu trabalhei em um jornal de Blumenau, o Santa, como colunista, durante a Oktoberfest (você pode ler as colunas aqui), mas produzia meu material de casa. Assim, mesmo em casa, eu estava trabalhando (como sempre fiz aqui na Alemanha) e, para a grande maioria do mundo, estar em casa é folga: a pessoa chega na sua casa para fazer uma visitinha espontânea e não se dá ao trabalho de perguntar se você pode recebê-la naquele momento. Quer me visitar de surpresa? Hmmmm... tá, ok. Mas liga 10 minutos antes e pergunta se eu tô de saída ou com rolos na cabeça. Juro que vou fazer o possível pra receber quem eu gosto e ainda passar um café fresco pra tomar com o visitante.

E tem a última reclamação. O Brasil é um país caro, caríssimo. Alguém pode me explicar a barbaridade que são os preços de tudo e qualquer coisa nas lojas e no supermercado? Fora as frutas (hmmm, que delícia) e a carne bovina, tudo é muito mais barato na Alemanha, mesmo em tempos de Euro carinho. Produtos da cesta básica, material de limpeza, leite, queijo, enfim... tudo. Fiquei chocada com os preços.

Além disso, paga-se muito caro e a qualidade é pouca. A diferença maior entre qualquer coisa que encontro aqui na Alemanha e no Brasil está na qualidade. E isso vale para bens duráveis ou de consumo. Vale também para os serviços, as obras, a educação. Os dois mundos não são tão diferentes, mas o diabo mora nos detalhes. Não se trata de falar mal do Brasil o post inteiro (tá, eu acho que fiz isso!), mas de mencionar as sutilezas e as lapidadas que fariam dessa terra rica, linda e cheia de alegria um lugar ainda melhor pra se viver.

E que fique claro: estou feliz e empolgada com essa Berlin cheia de encantos, mas já estou morrendo de saudades do Brasil.

Ps.: A foto que ilustra o post foi "emprestada" daqui.

Pequenos detalhes que poderiam fazer Blumenau mais interessante para o turista

2011-11-10T15:55:00.008+01:00

A saída de Blumenau foi corrida, assim como são todas as viagens... ainda mais aquelas em que se parte para vários anos. Mas enfim, aqui estou em Berlin (com n, como é o nome da cidade em alemão), como já falei no post anterior. Este, então, é o post derradeiro sobre Blumenau: fiquei devendo as impressões sobre visitar a cidade como turista. Recapitulando: Recebi uma amiga muito querida – a Rebecca – que mora em Hamburg e está fazendo um intercâmbio na USP. Saímos com a missão de conhecer a cidade. Empunhei a máquina fotográfica em plena Oktoberfest e parti. Ai vão algumas impressões, seguindo o nosso roteiro de visita.

No Museu da Família Colonial o atendimento foi muito simpático, mas a visita guiada pelo museu é uma decoreba bem chata. A explicação começa com algo do tipo: essa era a casa de fulana de tal, parente não sei das quantas do Dr. Blumenau. Ok, eu sei quem é o Dr. Blumenau (o fundador da cidade, pra quem não sabe): mas acredito que a maioria dos visitantes não faz a menor ideia de quem seja. Tem que falar isso: dizer quem era, como a cidade começou e por ai vai. Falta essa introdução. A segunda casa, recém agregada ao patrimônio, se parece muito com o que já foi visto na primeira. A terceira casa da visitação – com elementos da cultura local – é a pior: seria interessante que fossem montadas exposições temporárias um pouco mais criativas ou mesmo que o espaço fosse remodelado para abrigar o já tão discutido Museu dos Clubes de Caça e Tiro.

Várias coisas poderiam ser melhores neste museu: a entrada poderia até ser mais cara, mas o visitante deveria receber um impresso bonito sobre o museu e sobre a história da cidade, com sugestões para continuar a visita. Além disso, acho que o Vapor Blumenau deveria ser colocado no lugar onde foi a casa do Dr. Blumenau, completando o espaço. Também seria muito bacana se a cidade fizesse uma parceria com os museus da imigração de Hamburg e Bremerhaven (já dei essa sugestão pra um monte de político, mas parece que as agendas de visita à Alemanha são sempre muito ocupadas!) e agregasse ao Museu da Família Colonial as bases de dados sobre a imigração alemã. Seria bem bacana visitar o espaço e poder pesquisar sobre a história de sua própria família: um chamariz para os próprios blumenauenses.

O fim da visita é no Cemitério dos Gatos: fofo, mas confesso que fiquei com medo de ser assaltada lá no meio do mato, onde não há qualquer tipo de vigilância ou proteção. Deveria ser cercado. De lá, por “acidente”, saímos nos fundos da Fundação Cultural de Blumenau: não havia qualquer placa indicando isso e nem sugerindo as exposições do local. Encontramos uma porta aberta com a Rede Feminina de Combate ao Câncer mostrando seu trabalho: ponto para as mulheres de rosa.

Cemitério dos gatos: Bonitinho, mas a sensação é de insegurança

Do outro lado da rua visitamos o (decepcionante) museu da Cerveja. Sou completamente a favor da cobrança de ingressos que contribua com a profissionalização do espaço. Neste caso, tecnologia daria conta: separar as áreas com divisórias, oferecer um guia em áudio e terminar a visita em uma lojinha com as cervejas locais, camisetas, bonés, porta-copos e todas as tralhas que turista ama e não acha em lugar algum. Há um mini auditório por lá, com uma televisão mostrando qualquer coisa que ninguém tem paciência pra ver: por que não montar a loja nesse lugar? E, durante as festas, para quem paga uns reais a mais, por que não uma degustação de algumas bebidas locais? Eu pagaria feliz e sairia recomendando aos amigos. Do jeito que está agora, não tem qualquer razão de ser.

Museu da Cerveja: Falta profissionalizar a visita, oferecer degustação e vender produtos locais

O Mausoléu Dr. Blumenau nem merece a visita. É um espaço morto. Entramos e saímos sem nem merecer o olhar do responsável, entretido com um jogo de futebol em uma tevê sob a mesa. Quem são as pessoas que estão lá? Quando o espaço foi construído? Mais uma fez faltou um folheto bacana contando tudo isso. Além do mais, por que não aproveitar o espaço para uma exposição de fotos antigas/atuais de Blumenau? Ou como existem em várias prefeituras da Alemanha, que tal algumas maquetes bem bacanas da cidade em diferentes épocas? Aposto que o curso de Arquitetura da Furb seria parceiro em uma empreitada dessas.

Mausoléu Dr. Blumenau: maquetes, como as que as prefeituras alemãs possuem, seriam uma forma interessante de atrair mais público ao espaço

Seguindo pela rua XV, pouca informação está disponível. E ai, vale mais uma vez copiar a Alemanha – esta proposta cheguei a mandar por escrito para um montão de gente... e nada, mais uma vez. Poderia ser como Hannover: por lá, foi pintada uma linha vermelha no chão (literalmente), com números em cada ponto de interesse. Nos centros de informação turística vende-se um livreto, em várias línguas, com a mesma numeração da rua, explicando o que é cada coisa. É tão simples que parece bobo: mas funciona perfeitamente bem e funcionaria também para Blumenau. Com isso, todas as fachadas de casas históricas que estão cuidadosamente espelhadas no leito da Rua XV seriam notadas.

Linha vermelha: Em Hannover, uma linha guia os visitantes, que acompanham o trajeto com um livreto

Nesse passeio turístico, fui contando o que sabia e no fim foi bem divertido. Mas se fossemos realmente duas turistas, o pouco que levaríamos da cidade seriam fotos de suas fachadas e a farra etílica pelo centro. Nada mais. Blumenau é um destino turístico interessante, mas completamente despreparado para se exibir aos seus visitantes. Uma pena. Com investimentos pequenos – que dependem mais da boa vontade do que de dinheiro – poderia se tornar mais acolhedora e mais Rebeccas sairiam bem impressionadas e felizes depois de percorrer os poucos metros tão cheios de história (negligenciada)...

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

2011-11-06T11:15:00.005+01:00

Faz pouco mais de uma semana que cheguei em Berlin e, de certa forma, me sinto como se vivesse aqui há muitos anos. Chegar a uma cidade diferente, mas já conhecendo as regras do país, ajuda muito, claro. Mas Berlin – enorme e sem a beleza de contos de fada que se espera de uma cidade tipicamente alemã – conquista pela diversidade e pela forma prática que se dispõe. É uma cidade viva! Não é preciso andar muito para se encontrar o que precisa. E se precisar ir longe, o sistema de transporte coletivo é eficiente, rápido, limpo e bem organizado. Não falemos dos ônibus, pois... Já descobri que por aqui os tais não costumam ter a pontualidade de outras cidades menores.

Mas quem se importa com ônibus quando tem um livro de história de páginas abertas a cada vez que coloca o nariz para a rua? A beleza das casinhas enxaimel se torna, de certa forma, naive, com o significado das simples pedras encrustadas no chão e que redesenham a trajetória do muro. Aliás, cabe aqui uma explicação que eu sempre achei redundante, mas depois de descobrir que muita gente achava que o Muro de Berlin separava a fronteira das duas Alemanhas, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. O Muro de Berlin separava as metades socialista (DDR) e capitalista da cidade de Berlin na época da Alemanha dividida. As fronteiras dos então dois países não eram muradas: havia postos e controle, mas não um muro cortando o leste e oeste. O Muro cercava uma ilha capitalista encravada no coração da DDR e fazia de Berlin uma cidade recortada. Além disso, no pós-guerra, a parte capitalista era subdividida em setores que eram comandados pelos aliados: França, Inglaterra e Estados Unidos. Charlottenburg, onde vivo hoje, era a parte inglesa de Berlin.

No centro, um museu conta a história da DDR e nos supermercados da cidade, ainda estão a venda tradicionais produtos e marcas dos tempos de socialismo. Já viu o filme Adeus, Lenin? Se não, vale correr pra locadora (ou pro the Pirate Bay!) e resolver isso. Nas áreas circunvizinhas à Alexanderplatz (ou Alex, simplesmente, como chamam os berlinenses) algumas lojas se encarregam de manter viva a nostalgia do Leste: oferecem de artigos de limpeza à brinquedos, o famoso espumante Rotkäppchen (chapeuzinho vermelho!) ou mesmo a versão comunista da Nutella: Nudossi, que usa como propaganda o fato de ter 36% de avelã – disponível com muito mais facilidade nos anos de separação do que o cacau, que precisava ser importado a duras penas, por conta dos embargos econômicos.

Voltando à divisão, vale dizer que Charlottenburg é enorme e, como em toda Berlin, tudo aqui é superlativo: era o centro da antiga Berlin Ocidental. O bairro é tão grande que cabe, dentro dele, uma ilha. E logo eu, apaixonada por Florianópolis e casada com um manezinho, voltei a viver cercada de água por todos os lados. Claro que neste caso chamar a região de Mierendorffplatz de ilha é uma licença poética bem grande: são quatro braços de rio que, de certa forma, cortam a região e formam essa ilha de algumas quadras. Mas não deixa de ter seu charme.

Passear por Berlin é se sentir convidado a ficar: e é isso que fazem cerca de 30 mil novos moradores que se instalam por aqui todos os anos. É uma grande cidade meio feiosa, com 16 distritos que funcionam quase como cidades independentes e que oferecem estilos e personalidades distintas. Ainda não sei qual deles combina comigo: se Charlottenburg ou algum outro. Faz muito pouco tempo que cheguei aqui pra responder isso, mas de certa forma, já sei que não quero ir embora...

E, só pra constar, três observações:

- Berlin, em alemão é com n e prefiro usar dessa forma, embora em Português o correto seja Berlim, com m.

- Berlin, Berlin, wir Fahren nach Berlin! O título desse post é um grito de guerra das torcidas de futebol por aqui. A final da Copa da Alemanha é disputada sempre em Berlin e, dessa forma, para incentivar o time, os torcedores gritam: Berlin, Berlon, nos vamos para Berlin!!!

- A foto que ilustra esse post é do Siegessäule, uma estátua de bronze de cinco metros e cerca de 35 toneladas, erguida em 1873 para celebrar as conquistas militares da Prússia. Mas também da pra imaginar que se trata de um anjo da guarda, de olho nessa feia simpática...

Tchüss Blumenau, Bye-bye Brasil!

2011-10-25T04:58:00.002+02:00

No último final de semana da Oktoberfest eu me senti mais turista do que nunca. Recebi uma amiga da Alemanha por três dias e, com isso, fui experimentar a cidade com os olhos de turista. Isso valendo para tudo: desde os museus às fotos das casinhas na rua XV. Essa experiência merece um post completo e detalhado sobre cada ponto que visitamos, mas vou deixar essas linhas para assim que estiver novamente instalada na Alemanha. Parto em poucos dias e fim de semana já terei trocado o calor cada vez mais forte de Blumenau pelos dias curtos e gelados de Berlin.

Vai ser uma mudança e tanto: acredito que voltar a Alemanha depois de quase dois meses no Brasil deve provocar um novo encantamento, um novo choque, novos pontos de vista. Além disso, mudo de cidade: deixo a simpática Bremen para trás e começo vida nova na fervilhante Berlin, onde tudo começa do zero mais uma vez. Reconhecer a vizinhança, descobrir o melhor Dönner Kebab da cidade e mesmo refazer a rotina. Mas isso me deixa feliz. O maridónnn já me espera por lá e isso torna tudo mais fácil e agradável. É hora de matar as saudades dele, dos amigos, da Alemanha em si... mas de começar a acostumar o coração com as saudades do que fica, mais uma vez, por aqui: a família, os amigos de muitos anos, as ruas de Blumenau, as praias de Floripa, onde me dividi nessas semanas intensas. Vou feliz e triste, mas de certa forma acostumada e sabendo que nunca mais vou ter tudo o que amo em um mesmo lugar.

Mas não queria me despedir de Blumenau sem ao menos um registro, uma homenagem e uma prova do meu amor por essa que, definitivamente, deve ser a cidade mais alemã do mundo ;). Então, nessa minha experiência de turista na própria terra natal, fui ver muitos dos desfiles da Oktoberfest, mas o último, com direito a almofadinha pra sentar na calçada, pipoca e chope distribuído durante o cortejo. Coloco aqui algumas fotos tiradas da beira da rua – não do ângulo das câmeras profissionais dos meus talentosos colegas do Santa e de outros fotógrafos – , mas com os olhos de turista e visitante dessa festa linda e feliz. Só coloco algumas aqui no post: planejo fazer um álbum com as demais, mas é uma forma de dizer: Obrigada, Blumenau, por dias tão alegres!!!

Conexão Alemanha - Coluna 10 (final)

2011-10-25T02:40:00.005+02:00

Esta é a última coluna publicada no Santa e tem um sabor especial: de satisfação pelo resultado, pelo retorno e de saudade antecipada por essa rotina bacana de escrever para jornal. Fiquei feliz demais com o processo, com o trabalho e com a chance de falar um pouco mais sobre esses dois mundos que agora são minha casa. Espero que os leitores do jornal e desse blog tenham gostado também e convido a todos para acompanharem os próximos passos dessa viagam aqui neste canal!!! Obrigada pela leitura e volte sempre!

Mais e menos

Blumenau encerra sua festa com sentimentos divergentes. Por um lado, respira aliviada o esvaziamento das ruas e a partida de uma horda de foliões movidos a chope. Nesse ínterim até 2012, vêm as promessas e a certeza de que a próxima Oktoberfest será ainda melhor.

E pode ser: se houver mais limpeza nos pavilhões, mais espaço para tendas ao ar livre, mais brinquedos para crianças, mais diversidade nos repertórios de música alemã, mais transporte coletivo nas madrugadas, mais controle na venda de bebidas pra menores, mais opções de comidas típicas nas barraquinhas, mais espaço para as cervejarias locais, mais diversidades nas lojas de souvenires que parecem todas iguais, mais placas de sinalização e mais preparo para receber bem o turista. Melhor se tiver menos filas, menos superlotação, menos exploração no preço dos táxis na madrugada e nos estacionamentos, menos figurantes nos desfiles oficiais, menos sertanejo e funk, menos promessas e mais ações.

Ordnung

A tradução literal de Ordnung é ordem, mas na Alemanha a palavra representa um resumo de como se vive em sociedade. Por lá todas as coisas são feitas de acordo com as regras e por isso funcionam melhor. Isso vale para todos os aspectos da vida diária.

Para cada coisa existe uma norma e cumpri-la integralmente torna a vida mais previsível. A diferença entre o Brasil e a Alemanha não é a ausência do “jeitinho”, mas a convicção de que as regras são feitas para todos e para uma sociedade melhor. E se cada um fizer a sua parte e ajudar a fiscalizar, todos vivem bem.

Mito do Trabalho

Seguir o Ordnung é o que torna a sociedade alemã eficaz. O discurso de que o blumenauense é um povo trabalhador porque herdou isso dos alemães é equivocado. Brasileiros são trabalhadores, muito mais do que a maioria dos povos europeus: aqui se trabalha mais horas, mais horas extras, mais dias e se ganha muito menos por isso. Alemães não são afeitos a tantas horas de expediente, mas as cumprem de forma eficaz.

As férias por lá são maiores também. No geral, dois dias úteis para cada mês trabalhado. E já se pode tirar férias no fim do primeiro mês. Na hora de marcar as datas, feriados e fins de semana são descontados, o que pode garantir até cinco semanas de descanso. Alemães são eficientes na execução de suas tarefas. Mas nem de longe são criativos ou têm o jogo de cintura dos brasileiros.

Espaço coletivo

Depois de um mês em Blumenau, as comparações com a Alemanha são inevitáveis, embora não tenha qualquer conclusão sobre onde é melhor viver. O povo brasileiro é mais alegre, mais espontâneo e isso torna a convivência mais agradável. Alemães são mais reservados. Comida por aqui é muito melhor: frutas em profusão e sabores marcantes. Ainda mais em Blumenau, onde é possível encontrar o melhor dos dois mundos.

No quesito estrutura, o Velho Mundo sai na frente e, além do transporte de qualidade, a sensação de segurança é o que conta mais pontos. Além disso, vive-se melhor com menos dinheiro na maioria das cidades da Alemanha do que no Brasil. Mas há um valor que deveria ser importado por Blumenau o quanto antes: a visão do espaço coletivo. Por aqui, espaços públicos são áreas que não pertencem a ninguém ou que pertencem ao governo, que tem obrigação de cuidar. Por lá, espaço público é entendido como um bem comum, por isso deve ser preservado por todos. Se mudar só isso, a diferença já vai ser grande.

Tchüss

É hora da despedida, de agradecer pela companhia aqui no Oktoberzeitung, nos dias de festa, nos desfiles pela Rua XV. Participei desde a primeira festa, sem falhar uma, por 24 edições (a menina no centro da foto ao lado sou eu aos 9 anos) e só deixei de ir à Vila Germânica nos três anos que fiquei fora. Voltar a Blumenau foi reencontrar minhas raízes. Revi amigos, fiz novos, cantei muito “Ein Prosit”, bebi chope mas, agora, o gosto que fica é de uma saudade antecipada. É hora de voltar para a Alemanha. Convido pra seguir essa aventura entre dois países pelo devoltaanavemae.blogspot.com, ou no Twitter, no @ivanaebel. Danke und auf Wiedersehen!

Diz o ditado:

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei
Tudo tem um fim, só a salsicha tem dois

Para fechar, uma foto pela qual tenho um carinho especial. A menininha ai sou eu, em 1984, na primeira Oktoberfest, desfilando como "dama de companhia" da Rainha Hellen Budag - em uma época em que não haviam as princesas. A foto é do Mario Barbeta e faz parte do acervo do Jornal de Santa Catarina.

Conexão Alemanha - Coluna 9

2011-10-24T03:28:00.004+02:00

E afinal, o que é salsicha alemã? Confere a coluna de número 9, publicada aqui pelo Santa e fique sabendo um pouco mais sobre essa especialidade germânica!

Salsicha alemã

Menus e propagandas de restaurantes blumenauenses convidam à degustação de uma das mais tradicionais iguarias típicas: salsicha alemã. Mas escolher o prato é quase dar um tiro no escuro, considerando que existem cerca de 1500 tipos de salsicha oficialmente fabricadas na Alemanha.
A tal da salsicha alemã é, na maioria das vezes, a Weißwurst – uma salsicha branca, típica da Baviera que, por lá, é servida com mostarda doce e acompanha os tradicionais pretzel (Brezel, em alemão)...
...Por falar em pretzel, eles são fáceis de fazer em casa. É só fazer uma massa tradicional de pão, deixar crescer e, na sequência, esticar porções como cobras, que serão enroladas na tradicional forma do pretzel, com aquele nó no meio.
Para dar a cor característica, os pretzels são deixados de molho por cinco minutos em uma solução de dois copos de água para uma colher rasa de bicarbonato de sódio. Ao saírem do molho, recebem sal grosso, um corte na parte de baixo (que vai se abrir ao assar) e são levados ao forno em 200°C até ficarem com a cor desejada.

A favorita de Berlim

Se a Weißwurst faz a fama da Baviera, a fervilhante capital alemã prefere outro sabor e se rende à popular Currywurst. Para o preparo podem ser usadas salsichas levemente defumadas ou cozidas, sempre servidas com um molho à base de catchup e curry.
A iguaria é tão popular que ganhou até um museu na cidade: o Currywurst Museum Berlin (www.currywurstmuseum.de ), que conta a história do prato e ainda tem uma lanchonete onde o visitante pode provar as variações da receita. Tradicionais também são os pequenos pratos brancos de papel, de forma retangular, onde a salsicha é servida.
Da para preparar uma versão simples em casa. Basta cozinhar uma salsicha de boa qualidade, cortar em rodelas e dar uma fritadinha. Então, é só colocar em um prato, acrescentar catchup (ou molho de tomate com temperos de sua preferência) por cima e polvilhar com pó de curry. Pode-se saborear pura, mas se a intenção for seguir a tradição berlinense, batatas fritas ou pãozinho francês funcionam como acompanhamento.

Roteiro de sabor

De Norte a Sul da Alemanha é impossível provar todas as salsichas. Bratwurst é o nome genérico dado para as salsichas assadas ou fritas. Kochwust são as pré-cozidas e Rohwurst as cruas, curadas ou defumadas.
No Norte, não deixe de provar a Pinkel, feita com uma pasta de cereais e servida com couve amarga (Grünkohl). A Nürnberger Rostbratwurst vem da região da Francônia e tem de 7 a 9 centímetros de muito tempero e sabor.
No Sul, além da Weißwurst, há uma especialidade austríaca: a Berner Würstel, pequena, com uma mistura de queijo na massa e envolta em uma fina camada de Speck, um presunto cru levemente defumado. Impossível resistir.

Assunto sério

Blumenauense fala muito do orgulho que sente em preservar a cultura alemã e isso é uma demonstração simpática de apreço. Mas não é raro encontrar comentários mais exacerbados sobre o se sentir alemão ou mesmo preconceituosos.
Na Alemanha, nazismo é crime e o país até hoje se envergonha profundamente de sua história fascista. A menção ao tema é o suficiente para por amizades em risco. E pior, fazer piada de nazismo e chamar alemão de Hitler são ofensas sérias.
Alemão de Blumenau (e do Vale) é o que pode haver de mais brasileiro: é mistura de culturas. Na Alemanha, vai logo perceber que é mais um estrangeiro em adaptação, com a vantagem de comer chucrute desde criança!

Passaporte

Descendentes de alemães, dentro de uma série de regras, claro, têm direito ao passaporte bordô. Estrangeiros que residam legalmente no país há oito anos também podem requerer sua cidadania e, neste caso, precisam provar que estão integrados à cultura local. Além de comprovar conhecimentos do idioma, quem pede a cidadania precisa passar em uma prova de conhecimentos gerais sobre a Alemanha, incluindo história, geografia, legislação e cultura geral. Para conquistar a cidadania, o candidato a alemão precisa acertar 17 perguntas de 33, em uma hora de teste. São escolhidas entre 300 pré-selecionadas.

Diz o ditado:

Das Glück ist keine Dauerwurst, von der man täglich eine Scheibe herunterschneiden kann
A felicidade não é uma salsicha de onde se pode cortar todos os dias uma fatia

Espia só o museu da Currywurst em Berlim (foto de divulgação enviada pelo assessoria do museu):

Conexão Alemanha - Coluna 8

2011-10-24T03:18:00.002+02:00

Então está ai a coluna número 8, publicada originalmente neste link e também na edição impressa do Santa, claro!

Melhor amigo

O melhor amigo de qualquer alemão é o seu cachorro. Não tente explicar que no Brasil é comum haver animais usados como guardas, que dormem fora de casa: é algo que não vai acontecer na Alemanha. Primeiro pelo rigor do inverno, claro. Depois pelo status que os cãezinhos têm. Por lá, não existem animais de rua. Para ter o seu companheiro, é preciso pagar um imposto anual – que pode variar de R$ 150 a R$ 400 dependendo do Estado. Além disso, em muitas cidades, já há leis que obrigam o cachorro a passar por uma escola – a Hundschule – para andar com o dono em espaços públicos. Nesses locais, se o cachorro morder alguém ou for flagrado sem a documentação em dia, as multas podem ser bem salgadas.

Vaivém

Os cães andam de trem, de ônibus, de bicicleta. Frequentam restaurantes, bancos e outros serviços públicos. Via de regra, são aceitos em todos os lugares, a não ser que haja uma placa explicando que não podem entrar. Supermercados são espaços vetados aos amigos de quatro patas e onde os cães esperam do lado de fora, juntos, sem brigas.
Algumas vezes há pequenos cercados com água e ração oferecidos como cortesia. Se os cães refletem o comportamento dos donos, isso explicaria em grande parte o fato de não se ouvir qualquer latido pelas cidades. Mas nem pense em chamar, acariciar ou fazer gracinhas para os cães alheios. Além do animal dificilmente dar atenção a estranhos, alemães não gostam desse tipo de intimidade com os seus bichinhos.

Vai um remedinho ai?

Passear pelas ruas do Centro de Blumenau é sempre uma experiência renovada. Se olhar for voltado para as lojas, fica difícil de ignorar a quantidade de farmácias. É um exagero. É chocante até.
E essa proliferação desmedida de pontos de venda de remédio reflete, certamente, a abundância de clientela e o uso desmedido dos produtos. Na Alemanha as coisas são diferentes. A lista de remédios vendidos sem receita é pequena e constam analgésicos, pomadas para batidas, antiácidos e alguns xaropes para tosse e antialérgicos leves, por exemplo.

Três escolas

O sistema de ensino alemão é motivo para discussões ferrenhas. De acordo com a Unesco, não se trata do melhor do mundo: ocupa a 13ª posição – um sétimo lugar na Europa –, mas está bem acima da vergonhosa 88ª colocação do Brasil, em um ranking divulgado em março. O que difere mesmo é a separação feita logo após o fim do quarto ano, de acordo com o rendimento escolar das crianças.
Os melhores alunos vão para o Gynamsium, onde são preparados para o Abitur, uma prova cuja nota é usada para a seleção nas universidades. A decisão de onde estudar é feita pela escola e a pressão da família é grande nos estudantes dos primeiros anos para assegurar um futuro promissor. Em qualquer uma das Gesamtschule, como são chamadas as escolas, o primeiro dia de aula é sinônimo de festa: as crianças ganham sacolas em forma de cones com doces e presentes, a tradicional Schultüte.

Público, mas pago!

E quem pensa que o sistema de saúde pública da Alemanha é perfeito, certamente não vive por lá. Não se trata de comparar com a realidade brasileira – que tem muita coisa para melhorar, mas também merece elogios em alguns aspectos.
O fato é que não existe saúde pública gratuita em terras germânicas. O governo é o maior provedor ainda, mas vende os serviços de planos de saúde como qualquer outra empresa privada. E o preço é salgado. Para estudantes, em torno de R$ 175. Para quem passou dos 30 anos, as taxas ficam em torno de R$ 350 por mês.
Os planos de saúde do governo subsidiam o preço de uma série de remédios. Para quem precisa ir à farmácia com receita médica de um plano privado, os valores chegam a cinco vezes mais pelo mesmo produto e nem sempre são reembolsados. Quem quer fazer turismo na Alemanha deve lembrar de ter um seguro de saúde, obrigatório para a estada no país.

Diz o ditado:

Mit jeder neu gelernten Sprache, erwirbt man eine neue Seele
Com cada nova língua aprendida, se ganha uma nova alma

Para ilustrar, da só uma espiada nos cachorrinhos esperando por seus donos do lado de fora do supermercado!

Um bate papo sobre a Alemanha

2011-10-19T03:47:00.002+02:00

Na semana passada participei de uma twittcam com o também jornalista Francisco Fresard, o Pancho, sobre Oktoberfest, Alemanha, tradições e tudo o mais. Foi uma conversa bem informal, direto da redação do Jornal de Santa Catarina, que tem publicado minha coluna Conexão Alemanha a cada edição do Oktoberzeitung. A experiência de escrever esse material para o jornal tem sido muito bacana – você pode conferir todas aqui no blog com a tag Conexão Alemanha.

Essa cam mostra um pouco do espírito de tudo isso: um tom leve e descontraído para falar das germanidades e das tradições bem blumenauenses. Por isso achei bacana deixar o material aqui no blog. O papo tem pouco mais de uma hora de duração e fala de assuntos tão diversos quanto futebol, cachorros ou salsichas. Fique à vontade para espiar!!!

Conexão Alemanha - Coluna 7

2011-10-17T17:34:00.003+02:00

Então, pra quem chegou agora, ta ai a sétima coluna publicada pelo Santa:

Repertório alemão

Adiscussão sobre o repertório da Oktoberfest deve ter nascido junto com a festa. Há quem defenda ritmos exclusivamente alemães. Outros aceitam uma versão “Polka” de sucessos nacionais e internacionais. O que parece estar fora da pauta é discussão em torno da diversidade do repertório. Quem percorre os pavilhões pode acreditar que só existem três músicas na Alemanha: Rosamunde, Ein Prosit e Zigge-Zagge Hoi, Hoi, Hoi, do Kristall Quintett.

O problema não está em restringir os ritmos: o que falta para deixar a festa animada é pesquisa e um novo repertório. Quer tocar rock, funk, rap? É só tocar em alemão e juntar nuances da Alemanha moderna às marchinhas e outros ritmos alpinos. É possível dar toques mais irreverentes sem deixar de lado a tradição: existem centenas (milhares!) de outras canções típicas.

Além disso, por que não os sucessos atuais? Das Geht Ab pode ser uma opção. Mais um? A canção Satellite, da cantora Lena, vencedora do Eurovision de 2010.

Gosto musical

Assim como o Brasil dança ao som das festas bregas ou músicas com mais de 20 anos, por lá o estilo também faz sucesso e, ao lado de canções românticas e hits de outras épocas. Mas há coisas impossíveis de explicar. Uma delas é a paixão alemã pelo ator David Hasselhoff – o salva-vidas fortão do extinto seriado SOS Malibu –, que na Alemanha fez sucesso como cantor no final dos anos 80. O hit Looking for Freedom é considerado um dos hinos da queda do Muro de Berlim e empata em popularidade com o bizarro Hooked on a Feeling (vale procurar o clip na internet e ter uns minutos de puro riso).

Seleção

Uma coisa difícil de entender é narrador de futebol na TV alemã: não pelo idioma em si. Difícil é entender o que eles passam fazendo a maior parte do jogo, já que o silêncio impera por longos intervalos e até um espirro tem mais força que o grito de go. A parte cômica (ou trágica) fica por conta dos jogos do Brasil que são televisionados por lá.

Primeiro, que para os alemães, Seleção é o nome do time do Brasil: na verdade, eles falam algo do tipo “Zêlêzáo”. Neste caso, a recíproca é verdadeira: já vi muito jornalista brasileiro chamando o time alemão de “Mannschaft”.

National Elf pode, mas Mannschaft quer dizer apenas “equipe” e pode ser qualquer uma, até mesmo fora de campo. Os narradores alemães também gostam de brincar com as palavras estrangeiras e, entre os comentários, volta e meia sai algo do tipo “jogo bonito”, com todo o sotaque que se possa colocar. Se bem que ultimamente os alemães têm feito mais bonito que os brasileiros...

Conceitos intangíveis

Faltar água e faltar luz são outras duas coisas que não fazem parte do dia a dia alemão. Ou ainda o conselho, a um alemão que planejava visitar algumas capitais turísticas brasileiras, de usar um tênis menos chamativo e evitar expor câmeras fotográficas caras em determinados espaços ou horários. “Porque alguém iria querer roubar meu tênis?” São os detalhes – nem sempre tão pequenos – que tornam diferente viver aqui ou lá.

Paladar brasileiro

Quem muda de país sempre fica com aquela nostalgia da comidinha de casa. Na Alemanha isso não chega a ser um problema. Os ingredientes mais exóticos aos olhos germânicos podem ser encontrados nos mercados maiores ou casas especializadas em produtos brasileiros e portugueses. Tem feijão, farinha, polvilho, leite condensado, aipim, azeite de dendê e até rapadura. O nosso paladar, no entanto, causa um certo estranhamento. Feijoada é considerada diferente. Pão de queijo ganha elogios. Mas tente oferecer espetinhos de coração de galinha e prepare-se para ver a expressão pouco receptiva a essa iguaria tão brasileira. Nem o brigadeiro recebe aprovação: é muito doce para o paladar de lá.

Diz o ditado:

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Amanhã, amanhã, só hoje não, dizem todas as pessoas preguiçosas.

Só pra ilustrar esse post, roubei uma fotinho por ai (clicando na foto vc chega ao site onde ela foi originalmente publicada): de encher os olhos e dar água na boca...

Conexão Alemanha - Coluna 6

2011-10-17T17:27:00.004+02:00

Essa é a coluna de número 6, publicada pelo Santa aqui. As fotos que ilustram são do túmulo original do Dr. Blumenau, na Alemanha, como explica a primeira notinha :)

O homem de dois túmulos

Todos os anos, no dia 2 de setembro, coroas de flores são depositadas no Mausoléu Dr. Blumenau, na Rua XV de Novembro, para homenagear o fundador da cidade. Na Alemanha, Hermann Bruno Otto Blumenau também é lembrado, mas de forma muito mais singela. No cemitério central de Braunschweig, cidade onde ele morreu em 1899, aos 79 anos, Hermann Blumenau, colonizador, é citado como personalidade...
...Na sepultura original – os restos mortais transferidos para Blumenau em 1974 – há apenas mato e abandono. É possível ler, em uma cruz de cimento a informação “fundador da colônia Blumenau no Sul do Brasil”, além dos nomes de Bertha e Christine Blumenau, esposa e filha respectivamente. Nem de longe remete ao zelo e as honrarias que o colonizador recebe por aqui.

Onde fica Blumenau

Blumenau é um nome germânico, sem dúvida. O bastante para deixar os alemães confusos. Em três anos, conheci apenas um que já tinha ouvido falar na cidade. Uma vez, a funcionária do escritório de registros da cidade (Standesamt) insistiu por longos minutos que era a prefeitura de Blumenau que deveria me fornecer um documento de trabalho que eu estava buscando. Depois de eu argumentar se não seria o consulado ou a embaixada alemã é que a situação foi resolvida: ela não havia se dado conta que Blumenau fica no Brasil...

Direto dos anos 1980

Uma diferença grande entre o Brasil e a Alemanha está na relação das pessoas com o próprio corpo. E isso vale para a moda, beleza e outros hábitos. A moda alemã parou nos anos 80. A regra é estar confortável. A relação com a nudez também é diferente. Há muitos espaços para os praticantes de FKK (Freikörperkultur, a cultura do corpo livre), desde praias, parques, saunas e até repúblicas para quem quer viver em casa peladão. O topless impera nas praias e, na hora de trocar de roupa, as pessoas não se acanham em despir-se e vestir-se em espaços comuns, sem constrangimento (na foto abaixo, uma alemã refresca-se em uma praça de Munique).

Sinfonia

Essa relação dos alemães com seus corpos aponta outras diferenças culturais. Uma delas diz respeito aos ruídos corporais. Não se trata de peidar na frente de todo mundo – embora se isso acontecer, ninguém vai comentar o ocorrido. Mas sim de uma sinfonia de narizes. Por aqui, é comum ver gente fungando. Por lá, trata-se de um hábito muito feio e significa que o “fungador” em questão não limpa seu nariz direito. Alemães têm sempre muitos lenços de papel no bolso. Assoar o nariz em alto e bom tom é tão normal quanto um espirro. E pode ir se acostumando: acontece mesmo na mesa do restaurante e de forma nada discreta.

Desfile

Em Blumenau, é preciso dizer que o desfile da Oktober é lindo, organizado e alegre. Mas algumas coisas poderiam ser ainda melhores. A música sertaneja, funk e afins em um volume desconfortavelmente alto nas trilhas sonoras dos carros e “engenhocapeias” não fazem o menor sentido. Na Alemanha, em alguns desfiles, as alegorias são animadas por bandas da moda. Mas no caso, ninguém está tentando reconstruir a cultura alemã.

Diz o ditado:

Der Gesunde weiß nicht, wie reich er ist.
O saudável não sabe o quão rico ele é.

Conexão Alemanha - Coluna 5

2011-10-14T15:03:00.003+02:00

Mais uma coluna Conexão Alemanha. Essa foi publicada hoje no Santa bem aqui, mas também ganhou destaque na capa do jornal. Chique né! :)

Sabores da Alemanha

Salsichas com chucrute e marreco recheado podem ser as principais referências da culinária alemã apresentada durante a Oktoberfest em Blumenau. Mas no dia a dia da Alemanha, as refeições têm outros protagonistas: batata e porco. É claro que a culinária do país não se resume a esses dois ingredientes, mas a criatividade alemã em criar pratos utilizando esses dois itens como base principal merece elogios: batatas cozidas, assadas, salada de batatas, croquetes, fritas ou salteadas. Porco frito, defumado, grelhado, moído e até mesmo cru. Isso mesmo: as receitas de Hackepeter (também conhecida por Mett) são feitas com carne de porco crua, moída fininha, temperada com cebola, sal e pimenta. Há quem acrescente ainda mostarda, alcaparras, cebolinha verde, salsinha e até aliche. É servida com pão preto ou com o tradicional pãozinho e vendidas até mesmo nas cantinas das universidades. No Brasil a iguaria é também chamada de bife tartar, com variações nos temperos, mas preparada com carne bovina crua.

Joelho de porco

E o tradicional Eisbein – também chamado de Schweinshaxe ou Haxe, com variações de grafia conforme a região – pode ser encontrado em toda a Alemanha em diferentes versões, mas, como prato típico, remete principalmente aos estados da Baviera e Baden-Württemberg, além de apreciado na Suíça e na Áustria. O corte preparado é o joelho de porco, mas a tradução revela o que se especula ser a origem do nome do prato. Eis é gelo e Bein, perna. Perna de gelo, literalmente, pode estar ligado ao uso dos ossos das pernas de porco para a fabricação dos primeiros patins de gelo.

Döner Kebab

Os turcos são os estrangeiros mais representativos na Alemanha e somam cerca de 2,7 milhões entre os 80 milhões de habitantes do país. Uma das influências mais marcantes dos turcos está na comida de rua: pizzas, falafel e o mais famoso de todos, o Döner Kebab. O sanduíche é servido em pão redondo (ou em finas massas de pão sírio). Trata-se de um espeto de carne (de carneiro ou de frango, mais comumente) assado e fatiado em lascas finas.

Frutas vermelhas

Na primavera também a Alemanha se enche de sabores e as barraquinhas de aspargos logo incluem um novo produto na sua lista: morangos produzidos no país. Com eles chegam ainda as cerejas, mirtilos, amoras silvestres e framboesas. Na temporada, os mercados reforçam seus estoques de açúcar variados e próprios para a fabricação de geleias. Em ruelas de áreas rurais, os produtores montam barraquinhas para vender as compotas e doces produzidos em casa. O curioso é encontrar muitas delas sem qualquer vendedor. O preço está estampado nos vidros e uma caixinha serve para coletar o dinheiro.

Aspargos

A tradição culinária alemã tem elementos bem sazonais e a chegada da primavera, depois de longos meses de escuridão e temperaturas abaixo de zero, é percebida não apenas pelas flores: é a época dos aspargos. Comer aspargos – os brancos, preferencialmente – é uma verdadeira instituição alemã e barraquinhas são montadas em todas as cidades para comercializar o produto direto das fazendas. Nas regiões mais agrícolas é possível encontrar propriedades rurais que montam restaurantes familiares apenas para servir pratos a base de aspargos.

Marzipã

Os chocolates suíços e belgas podem ser os mais famosos do mundo, mas os alemães não ficam atrás. Além disso, se tem uma coisa em que a Alemanha vence qualquer concorrente é no preparo do Marzipã. A pasta de amêndoas cozidas é uma tradição e a pequena cidade de Lübeck, no Norte do país, é conhecida por seu preparo. De lá saem os melhores marzipãs do mundo. A pasta é usada para rechear bombons de chocolate amargo, mas também no preparo de doces (como o Stollen, espécie de panetone da Alemanha), bolos, biscoitos e mesmo servida pura, moldada nas mais diferentes formas. Na mais tradicional das lojas de marzipã da cidade, a Niederegger, foi construído um museu do marzipã, onde estátuas em tamanho natural feitas de pasta de amêndoa são expostas.

Diz o ditado:

Fresser und Säufer verstehen nichts vom Essen und Trinken
Glutões e beberrões não entendem nada de comida e bebida.

E fica ai uma foto do museu do Marzipã em Lübeck:

Conexão Alemanha - Coluna 4

2011-10-12T18:27:00.002+02:00

E a quarta coluna saiu na edição impressa do Santa, que fica toda disponível aqui, e também no blog Esquenta da Oktober.

Bicicleta

A bicicleta é parte importante do dia-a-dia dos alemães. Crianças, jovens, adultos de todas as profissões, pais rebocando carrinhos de bebês e mesmo pessoas muito idosas não abrem mão desse meio de transporte, nem mesmo sob os dias mais rigorosos de inverno. Há ciclovias em quase todas as cidades, bem sinalizadas e espaço para guardar as bicicletas nos arredores das estações de trem. E como por aqui, na Oktoberfest, os alemães não abrem mão de decorar suas “magrelas”: na chegada da primavera, elas ganham flores nos guidões, cestinhos e mesmo entre as rodas. E se for passear pela Alemanha, fique atento: as faixas vermelhas nas calçadas são exclusividade delas e quem invade leva uma buzinada! Além disso, para pedalar é preciso usar o lado correto da via, ter buzina, luzes e freios em ordem. Para a falta de cada equipamento a multa começa em 10 euros (quase 25 Reais).

Ir e vir

Blumenau enxerga a Alemanha como espelho e, seja pela preservação da tradição dos colonizadores – ou copiando elementos mais recentes da cultura do Velho Mundo – emula a arquitetura, a gastronomia, a dança e tantos outros elementos de lá. Mas deveria copiar mais e não se manter apenas no aspecto cultural: pensar de um jeito um pouco mais alemão na hora de ir e vir traria uma sensível mudança na qualidade de vida de toda a cidade. Uma pesquisa recente, publicada pela Escola Superior de Economia em Bergisch Gladbach mostra que os carros estão perdendo importância para os alemães.

Símbolo de status

Enxergar o carro como um símbolo de status era um comportamento comum entre os anos 60 e 80 na Alemanha. Atualmente, o número de jovens que faz a carteira de motorista e que planeja comprar um veículo cai significativamente: entre 30 e 40% dos jovens alemães que vivem em centros urbanos não tem qualquer intenção de possuir um automóvel. Essa transformação não está unicamente relacionada à eficiência do transporte coletivo. Claro que isso conta muito, mas são outros objetos de desejo – muito mais inofensivos! – que estão em evidência: celulares inteligentes e computadores tablet. Ter um carro não faz o alemão se sentir melhor, mais importante que o vizinho ou mais bonito. Enquanto isso, Blumenau se torna intransitável e difícil de viver...

Pra onde eu vou?

Há mais cultura alemã a ser assimilada por Blumenau. Coisas simples e sem uma demanda elevada de investimentos públicos, até mesmo para melhorar o transporte. Na Alemanha, as empresas locais oferecem um planejador de viagens em seu sites, mas há ainda um de abrangência nacional: www.fahrplaner.de. É só incluir o endereço de e o de chegada: em um clique a informação das linhas necessárias, horários e melhores conexões está disponível (incluindo um mapa com o percurso do endereço citado até o ponto de ônibus). Já nas estações, a informação está disponível em cartazes que seguem o tradicional modelo de mapa de metrô mesmo em cidades que são servidas apenas por ônibus.

Tem ônibus?

Horário de ônibus é fundamental: ninguém gosta de esperar. Estimar o horário em que o ônibus costuma alcançar cada um dos pontos não parece ser uma tarefa tão hercúlea. Saber exatamente a que horas vai chegar o próximo transporte é algo que estimula o uso dos coletivos. Na Alemanha isso tem importância dupla. Quando os placares eletrônicos informam qualquer atraso – mesmo que seja de 1 minuto – a agitação começa na plataforma e o condutor do trem vai enfrentar caras azedas na chegada: alemães são extremamente pontuais . Essa pontualidade dos transportes também é importantíssima no inverno: com temperaturas muitos graus abaixo de zero, ninguém aguenta ficar esperando por muito tempo sem congelar.

Diz o ditado

"Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen."

“Dirija como o diabo e em breve te encontrarás com ele.”

E a fotinho abaixo foi em um dia de muita neve em Bremen, nos arredores do Jardim Botânico:

Conexão Alemanha - Coluna 3

2011-10-12T18:19:00.004+02:00

A terceira coluna saiu no dia 10/10/11 e ta aqui:

A mais antiga

A Oktoberfest de Munique (ao lado) começou a ser celebrada em 1810. Este ano, na 178ª edição, recebeu quase 7 milhões de visitantes e encerrou no dia 3. É a maior festa popular da Alemanha, mas não a mais antiga. No outro extremo do país, em Bremen, outubro também tem festa desde o ano de 1035 e, em 2011, a Freimarkt – que começa dia 14 e vai até o dia 30 – chega à 976ª edição. A festa é considerada a Oktoberfest do Norte, ocupando uma área de mais de 100 mil metros quadrados e 350 atrações. A Freimarkt começou com a abertura do comércio para mercadores de outras localidades: um dia ao ano, todos tinham o direito de vender seus produtos sem impostos. Em volta da feira, barracas comercializavam comida e bebida, rodeadas por tendas de jogos, shows de bizarrices e atrações de mundos distantes.

A festa do Norte

A Freimarkt pode ser mais modesta que a Oktoberfest de Munique, mas não menos charmosa. A entrada é gratuita. As edições modernas têm pouco a ver com o passado mercantil e se parecem muito mais com os festejos do Sul: desfiles pela cidade, ruelas de barraquinhas, parque de diversões e tendas gigantes com música ao vivo. Se em Munique há os pesados canecos, que vazios chegam a 1,2 quilo, em Bremen a cerveja é servida em copos de meio litro, bem mais leves, deixando a festa parecida com a blumenauense. O site é www.freimarkt.de.

Segunda maior Oktoberfest

Que a Oktoberfest de Munique é o maior festival de cerveja e tradições alemãs do mundo, não restam dúvidas. Mas e a segunda maior? No site oficial da Oktoberfest Blumenau (www.oktoberfestblumenau.com.br), a página de abertura informa que se trata da “Maior festa alemã das Américas” e a expectativa é de receber 600 mil foliões em 18 dias. Mas não é a única na briga pelo posto. As cidades irmãs de Kitchener-Waterloo, no Canadá, estão neste momento celebrando a 43ª edição da Oktoberfest e recebem, anualmente, entre 700 mil a 1 milhão de visitantes.

Reciclável

Pagar o Pfand é parte da cultura alemã. Ele aparece também na hora de comprar cerveja no supermercado. As plaquinhas mostram sempre dois valores: o da cerveja e o preço do recipiente e dos engradados. São registrados separadamente e, quando os cascos são devolvidos – em máquinas que escaneiam as garrafas e identificam o formato – um cupom é emitido e pode ser trocado por dinheiro no caixa ou usado para pagar as compras. Cada garrafa (vazia!) de cerveja custa R$ 0,20 e para as embalagens plásticas e latinhas, a taxa é de R$ 0,62.

Lá e cá

Comparar um pouco das duas Oktoberfest que brigam pela vice-liderança – a de Blumenau e a canadense – parece inevitável: por aqui, a beleza germânica é representada pela rainha e princesas. Por lá, é eleita a Miss Oktoberfest. Nas ruas de Blumenau, o Vovô Chopão é ícone da festa. Os canadenses se divertem com a aparição do Onkel Hans. Este ano, a festa canadense vai até o dia 15.

Chope salgado

Por um litro de cerveja na Oktoberfest de Munique, os foliões pagaram, este ano, cerca de 9 euros (em torno de R$ 22,50). Na hora de pedir o caneco, é preciso dispor de mais dinheiro para pagar um depósito, uma espécie de caução do recipiente (Pfand). O valor varia de 10 a 20 Euros. O sistema de depósito funciona não só para a Oktober, mas para outras festas, além de Biergartens, e até mesmo para as canecas onde é servido o vinho quente (Glüwein, uma espécie de quentão). Para recuperar o dinheiro, é só devolver o copo.

Diz o ditado:

Zeit macht aus einem Gerstenkorn eine Kanne Bier

O tempo faz do grão de cevada um jarro de cerveja

E para ilustrar, vai ai uma fotim da Freimarkt em Bremen:

Conexão Alemanha - Coluna 2

2011-10-09T19:23:00.003+02:00

Sigo aqui com a publicação da coluna que estou escrevendo para o suplemento Oktoberzeitung, publicado durante a Oktoberfest de Blumenau, no Jornal de Santa Catarina. Esta é a segunda, que foi publicada originalmente aqui:

Puxando a alegria

Engenhocas, carroças, charretes e carros alegóricos à parte, os desfiles da Oktoberfest de Blumenau também contam com a presença de outro veículo: o Bollerwagen. O pequeno carrinho de madeira é geralmente usado para puxar crianças, flores e, por que não, cerveja! Mas esse discreto elemento da festa é também uma das mais fortes conexões com a cultura germânica. Na Alemanha, além do uso no campo ou nas escolas – para levar grupos de crianças para passeios na vizinhança – o Bollerwagen está no centro de festejos tão diversos quanto o Dia dos Pais, o Carnaval ou o Passeio da Couve.

Um dia para os homens

Dia dos Pais na Alemanha é feriado, mas não por causa deles. A data é celebrada 40 dias após a Páscoa, junto com as comemorações da Ascenção do Senhor (em alemão, Christi Himmelfahrt). Neste dia, filhos e esposas ficam em casa, enquanto os homens enchem o Bollerwagen de cerveja, licores e um destilado à base de centeio chamado Korn. Em grupo, partem para um passeio pelos parques. A bebedeira neste dia é certa: a polícia alemã registra, anualmente, um número elevado de ocorrências como acidentes e brigas.

30 anos

Completar 30 anos é um momento marcante para os alemães, especialmente para aqueles que ainda não casaram. Homens e mulheres celebram cada um com seu grupo de amigos, em torno do Bollerwagen. As mulheres organizam fantasias e pintam a dona da festa para um desfile pelas ruas da cidade e estações de trem. Já os homens têm a missão de conseguir um beijo de uma virgem que o liberte do castigo.

Chucrute X Couve amarga

Chucrute (Sauerkraut, na grafia original alemã) é quase uma exclusividade da culinária do Sul do país e a rivalidade entre os dois extremos do país é grande. Para saborear a iguaria, grupos de amigos organizam a Grünkohlfahrt – algo como O Passeio da Couve – e aí o Bollerwagen entra na história mais uma vez. Decorado com balões e folhas de couve, carrega bebidas fortes para aquecer o grupo durante a caminhada – geralmente sobre a neve – até um restaurante. E o passeio segue seus rituais: todos os anos o grupo escolhe o rei e a rainha da couve, que são os responsáveis pelo passeio no ano seguinte.

Carnaval

Oktoberfest é o carnaval alemão de Blumenau. Mas na Alemanha o carnaval também tem samba. Bom, ao menos o que por lá é considerado samba. Colônia oferece a festa mais famosa do país, com direito a desfile de alegorias. Em outras cidades, os foliões fazem o próprio desfile. Precisa dizer como? Lá vem o Bollerwagen outra vez, cheio de bebidas, ajudando a manter a temperatura nos gélidos dias de festa.

Créu alemão

Vale dizer que alemão gosta de música brasileira, mas tem uma, em especial, que toca em 10 entre 10 rádios praticamente todos os dias há mais de 20 anos. É Chorando se Foi, também conhecida como Lambada, gravada em 1989 pelo grupo francês Kaoma, da vocalista Loalwa Braz. Mas a coisa fica ainda mais complicada. Não se espante se ligar o rádio e ouvir Créu e tenha uma resposta pronta para explicar para as fãs alemãs quem é a Mulher Melancia. Sim: a Mulher Melancia tem fãs na Alemanha...

Diz o ditado:

Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit.
Bêbados e crianças dizem a verdade.

Para ilustrar, o prato de Grühnkol, que eu mesma preparei :)

Conexão Alemanha - Coluna 1

2011-10-09T19:06:00.005+02:00

Como falei, estou escrevendo uma coluna para o suplemento Oktoberzeitung, publicado durante a Oktoberfest de Blumenau, no Jornal de Santa Catarina. Vou publicar as colunas por aqui. Esta é a primeira. O texto original esta aqui e você também pode espiar a edição impressa (a coluna está na página 7) em um aplicativo flash aqui.

Ai vai:

Herzlich willkommen!

Blumenau é a cidade mais alemã do mundo, costumo dizer, em tom de brincadeira, para os amigos com quem convivo na Alemanha há três anos. A cidade é uma espécie de releitura do que existe no Velho Mundo. O enxaimel raras vezes é autêntico, as salsichas “alemãs” são exclusividade regional e as tiaras de flores uma interpretação bem própria do que se encontra na Alemanha: e isso faz de Blumenau e de todo o Vale um lugar tão especial. E esse espaço vai falar exatamente sobre essas “germanidades” – preservadas, copiadas ou criadas e um pouco do que existe por lá, onde Blumenau teve suas origens, e onde vivo agora.
Essa coluna nasce de uma combinação feliz: uma escapada das terras alemãs agendada cuidadosamente para outubro, a oportunidade de voltar à redação do Santa, onde escrevi as primeiras linhas como jornalista há 17 anos a vontade de falar um pouco mais dessa relação entre Blumenau e da Alemanha, minhas duas casas, e dividir isso por aqui.

Combustível da festa

A palavra chope, embora tenha ares de importada, só existe no Brasil. Na Alemanha, a Oktoberfest é movida a cerveja e tem até uma receita especial. Trata-se de um tipo de Lager chamado Märzenbier, em uma referência ao mês de março, época em que os últimos blocos de gelo estavam disponíveis para assegurar o tradicional processo de fabricação da bebida. A cerveja era estocada em cavernas, junto com blocos de gelo, para completar seu processo de fermentação. Trata-se de um tipo de cerveja tradicionalmente produzido na região da Francônia, na Bavária e até mesmo na Áustria. Oficialmente, porém, apenas a bebida produzida nos arredores de Munique pode levar o título de Oktoberfestbier.

Ein Prosit
Para os alemães, brindar é quase tão importante quanto a qualidade da cerveja. E na hora do brinde, não vale apenas tocar os copos: é preciso percorrer e cruzar o olhar com cada membro do grupo. O costume é antigo e remonta a diferentes culturas. Inicialmente, representava uma saudação aos deuses como gratidão pela bebida. Já na conflituosa Idade Média, onde envenenamentos eram artifício de conspirações, o brinde assegurava que o líquido de um copo entrasse em contato com o outro, em um gesto que traduzia confiança. Embora a razão do brinde tenha mudado, os canecos reforçados usados na Alemanha não fazem feio na hora do tim-tim: de vidro reforçado, sobrevivem às saudações mais entusiasmadas…

Cerveja quente

E tem o mito de que alemão toma cerveja quente. “Jein”, por assim dizer: Ja (sim) e Nein (não). É verdade que em boa parte do ano os termômetros não passam mesmo dos 5°C, especialmente à noite. Só isso já justificaria beber em temperatura ambiente! Mas de um modo geral, as cervejas são servidas entre zero e 6°C, dependendo do tipo, como forma de acentuar seu sabor. Ainda assim, não vai ser difícil encontrar jovens empolgados saindo do supermercado com uma caixa de cerveja e abrindo a primeira logo ainda na porta.

Água no chope

Água não, mas refrigerante sim! Na Alemanha não é raro ver alguém bebendo uma mistura de cerveja e refrigerante de limão. No norte do país, o drink é chamado de Alster ou Alsterwasser – água do Alster, literalmente, em uma referência ao rio que corta a cidade de Hamburgo. Em direção ao sul, o drink muda de nome, mas não de composição: Radler. Várias marcas já vendem a bebida pronta, engarrafada e a popularidade é grande entre as mulheres. Mas é fácil fazer em casa: basta misturar 60% de cerveja com 40% de refrigerante.

Quem pode beber?

Maioridade na Alemanha é só aos 18, mas com 16 já se pode comprar e beber cervejas. Para os vinhos e destilados – e pasme, isso inclui bombons de licor! – só apresentando a identidade para comprovar que já passou dos 18.

Diz o ditado:

“Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch, der findet Bier feiner!”
Os quadrúpedes bebem água, pessoas preferem cerveja!

A estranha sensação de não pertencer a lugar algum

2011-10-08T18:24:00.004+02:00

O Blog parece largado às traças, mas em pensamento, tenho produzido muita coisa pra cá. Só faltou tempo pra escrever. Estou de férias, no Brasil, desde o começo de setembro. O primeiro mês foi em Florianópolis, com a família do maridão. Agora que ele voltou pra Alemanha, to em Blumenau, na casa da minha mãe... Além disso, fechamos nosso apartamento em Bremen, encaixotamos a vida, jogamos os móveis fora (não dava pra levar...) e vamos começar uma nova etapa em Berlin.

Devia estar me sentindo em casa aqui – e é claro que me sinto à vontade na casa da minha mãe -, mas o sentimento não é tão simples assim. Estou experimentando uma sensação de deslocamento e de não pertencer a lugar algum. Nunca morei nesta casa (apesar de o endereço ser o mesmo, minha mãe se mudou para uma casa nova e melhor nestes anos que estive fora): não sei onde ficam as coisas, não sei bem as regras, não lembro onde ascender as luzes.

Por outro lado, estou perto dela, de primos que amo tanto como se fossem meus irmãos, de tias que sinto falta, amigos e vizinhos. Fiz coisas que há anos não fazia e me senti feliz demais por isso: acompanhei uma visita do governador (mesmo que o dono da faixa tenha mudado!), comi jabuticaba do pé, vi o sol se por na praia, enjoei de tanto comer ostras, tenho a minha velha gata Cleópatra para esmagar na hora do café. Mas estou longe do meu marido e isso deixa tudo meio incompleto. De certa forma, estou vivendo um “parênteses” na minha vida: um tempo em que não pertenço a lugar algum, que não tenho uma casa pra chamar de minha...

Mas entenda isso como tristeza. Na verdade, os parênteses tem sido muito produtivos! Voltei a trabalhar no jornal, o Santa, onde comecei minha carreira de jornalista em 1994... O clima de redação, horários de fechamento, separar fotos, escrever, escrever... ai! Me apaixonei pelo jornalismo outra vez como há muito não acontecia. E isso tem sido muito bom! Ganhei – pela primeira vez na vida – uma coluna só minha! Se chama Conexão Alemanha e sai no suplemento Oktoberzeitung, que fala das festas de outubro no Vale do Itajaí.

Vou colocar as colunas aqui no blog, afinal, elas seguem um pouco a linha do que escrevo por aqui... e assim divido com mais gente esse trabalho que está me deixando tão feliz!

E para ilustrar o post, fica uma foto da abertura da Oktoberfest de Blumenau, com a cerimônia de sangria do primeiro barril de chope feita pelo Governador Raimundo Colombo e pelo prefeito João Paulo Kleinubing. Vale dizer que ganhei o caneco do vice-prefeito Rufinus Seibt (que aparece bem na esquerda da foto), amigo querido e de longa data ;) e bebi do primeiro chope servido na festa :)

Dia dos pais na Alemanha é reservado só para eles!

2011-08-13T21:05:00.002+02:00

Os dias que antecedem o segundo domingo de agosto são sinônimos de correria: hora de comprar o presente para o Dia dos Pais. Não aqui na Alemanha! Por aqui, as comemorações são em outra data e em estilo bem diferentes do Brasil. Vatertag é feriado por aqui, pra começar. Bom, na verdade, não é feriado por ser Dia dos Pais, mas sim por ser festejado 40 dias depois da Páscoa, no feriado nacional de Ascenção do Senhor (Christhimmelfahrt – ah como eu amo esse jeito tão literal da língua alemã !ehehe Christ = Cristo + Himmel = céu + Fahrt = caminho, viagem, jornada, dependendo do sentido. Então: Viagem de Cristo para o céu!). Ok, de volta ao Dia dos Pais.

Em algumas regiões da Alemanha, o dia dos Pais também é chamado de Dia dos Homens ou Dia dos Senhores. E isso, por si só, explica as comemorações. É o dia em que eles deixam mulheres e filhos em casa e festejam sozinhos! A festa é cheia de tradições e envolve um estilo muito peculiar da Alemanha de celebrar datas especiais (carnaval, corrida da couve, aniversário de 30 anos e afins). Um carrinho de madeira (Bollerwagen) é decorado e lotado de muita cerveja e outras bebidas alcoólicas mais fortes como Korn, uma espécie de cachaça feita de milho; licores de ervas (Bonnecamp, Undenberg, Jägermeister e afins) e alguns Brezels, porque ninguém é de ferro e precisa de uma comidinha.

O tal do Bollerwagen pode ser puxado a mão (mais comum), mas também existem alguns que são presos à bicicleta ou mesmo com tração animal (mais no interior). Não importa: na prática a comemoração é a mesma. Os homens se reúnem – amigos, parentes e afins, desde os mais jovens até os mais velhos – e saem caminhando para fazer um piquenique alcoólico em algum lugar, rindo e festejando seu dia. A ideia é ficar bem “feliz” com os amigos e depois voltar pra casa.

Bom, o tal do dia – por conta de ser 40 dias depois da Páscoa – cai, geralmente em uma quinta-feira e, por isso, é comum ver celebrações mais familiares atualmente, já que as famílias enforcam a sexta-feira e todos aproveitam os primeiros dias com temperaturas acima de zero pra fazer alguma coisa ao ar livre. Parênteses: sim, aqui na Alemanha também se “enforca” um dia pra fazer feriadão e tem nome pra isso. Se chama Brücketag – algo como “dia ponte” ou parecido.

Com ou sem família, o curioso é que o Dia dos País é um sinônimo de bebedeira por aqui. Autoridades de trânsito revelam que o número de acidentes é três vezes maior nesta data do que em qualquer outra do ano. Além disso, as autoridades policiais também passam trabalho. Uma vez que o Bollerwagen fica vazio, a quantidade de incidentes de violência (brigas!) também se eleva.

Quanto aos presentes, o comércio tenta explorar a data, mas nem de longe lembra o apelo consumista do Brasil. Nesse ponto, aliás, em nenhum momento a Alemanha lembra o Brasil: consumir, por aqui, está muito mais atrelado a satisfazer necessidades básicas do que a acumular roupas, sapatos e badulaques. Aprendi a gostar disso, mas já é assunto pra outro post. Quanto ao dia dos pais, o presente maior fica por conta da colaboração: a mulherada ajuda a organizar o Bollerwagen e a curar a ressaca do dia seguinte!!!

Achei umas fotinhos de celebrações do Dia dos Pais e to lincando por aqui. Se você clicar nas imagens vai encontrar os blogs e sites de onde elas foram tiradas. A idéia é só ilustrar a comemoração! :)

Vida de mulher na Alemanha: dicas de beleza e saúde somente para elas

2011-08-12T04:22:00.005+02:00

Os leitores homens deste blog que me perdoem, mas esse post é para as mulheres. Uma listinha de coisas fúteis absolutamente indispensáveis que precisamos saber na hora de vir pra Alemanha. Já escrevi um pouco sobre onde achar as coisas aqui, mas resolvi juntar tudo nesse post com mais alguns itens que ficaram de fora na primeira lista. Então, vamos ao que interessa, naquele esquema de “trazer ou não trazer, eis a questão”. E, vale lembrar que esse post é baseado única e exclusivamente na minha experiência pessoal (de estudante sempre sem grana) e opinião. Experiências diferentes e acréscimos são mais do que bem vindos nos comentários.

Salão de beleza

Faça uma sessão completa no seu salão favorito na véspera de viajar e diga adeus às mordomias da vida. Não importa quanto você paga no Brasil. Aqui, em valores numéricos, vai ser sempre três vezes mais, fora a conversão da moeda. Então, para esse fim, ai vão as dicas.

Cabelos:

Corte de cabelo: Escolha um cabelo prático que cresça sem te deixar com aparência de maluca. :) Vai demorar um tempinho até você se localizar bem na cidade e encontrar um salão que tenha uma cara bacana. E além disso, vai descobrir que a moda dos cortes é bem diferente na "Batatolândia". A maioria dos penteados daqui parece ter saído direto dos anos 80. E pra conseguir alguém que viva em 2011, vai desembolsar no mínimo 40 euros.

Tintura de cabelo: as tintas alemãs são ótimas e perfeitas. Não traga nenhuma do Brasil. Vá em qualquer loja de cosméticos (Rossmann, Schlecker, DM, etc) e saia de lá com as tintas mais legais do mundo por menos de 5 euros. :)

Shampoos e Cremes de cabelos: Por favor, não ocupe espaço na mala com isso. Vá no mercado assim que chegar e compre o primeiro que achar. Várias marcas internacionais vendem os mesmos produtos que você está acostumada a usar no Brasil. Além disso, seu cabelo (e a pele) vai ficar muito mais seco aqui por conta da água que é muito alcalina. Mas os cremes de cabelo também são ótimos. Só não espere encontrar nada especial para cachos e afins. Vi algumas lojas de produtos africanos com cremes especiais para cabelos afro, o que pode ser uma alternativa caso os cabelos fiquem realmente muito secos e sem salvação com a tecnologia alemã.

Secador de cabelo: Compre por aqui! Assim que chegar, ache a Saturn (tem em todas as cidades, praticamente) e se divirta. Um modelo bom, duas vezes menor e duas vezes mais potente que um secador “profissional” do Brasil (eu tinha um assim que paguei bem carinho) não custa mais do que 15 euros. Sem contar que a tomada é diferente: melhor ter logo um que sirva em qualquer tomada daqui né. Idem pra "chapinha".

Mãos e pés

Manicure e pedicure: Despeça-se da sua manicure como alguém que deixa um membro da família para trás. Você vai sentir mais saudades dela do que da maioria dos parentes! :D Por isso, aproveite seus últimos dias de Brasil e peça algumas dicas para a sua manicure: aprenda a fazer mãos e pés sozinha e, especialmente, tirar as cutículas. Na Alemanha, remover as cutículas só se você encontrar alguma manicure brasileira. Ah, e o preço não é nada animador: 20 a 30 a mão e 25 a 35 o pé.

Esmaltes: Traga alguns dos seus favoritos. Por aqui são caros (aqueles das marcas famosas) e os baratos são ruins.

Palitinhos de laranjeira: traga os seus. Nunca ouviram falar disso por aqui. Lixa de unha vende em qualquer lugar.

Acetona: depois de duas horas procurando perto dos esmaltes, descobri que ela fica junto com os cremes para as mãos (se chama Nagellak Remover)

Alicates de unha: nunca achei um que prestasse por aqui. Mas também não adianta trazer um bom e profissional do Brasil porque ele perde o corte com o tempo, certo? Então melhor trazer mais de um (aqueles mais simples, de cabo plástico mesmo) e ir trocando com o tempo.

Depilação:

Se você fizer natação aqui na Alemanha vai descobrir duas coisas. A primeira, que os banheiros são coletivos e sem divisão. A segunda, que depilação não é exatamente uma prioridade na vida das alemãs. Mas como esse aspecto da cultura é meio complicado de assimilar, existe salvação. :)

Cera: Minha depiladora querida e amada me ensinou a depilar minhas próprias pernas com cera. Eu trouxe um daqueles aparelhinhos elétricos portáteis que aquecem os refis de cera e sempre que alguém vem do Brasil eu peço os refis (aqui você pode achar em salões de beleza brasileiros, mas bemmmmm inflacionados) e as folhinhas depilatórias. Nesses salões – caso more em uma cidade maior certamente vai achar um – também vai encontrar quem faça depilação brasileira, mas a preços bem europeus. Caso traga sua cera, não esqueça de trazer aquele olho removedor de excessos.

Creme depilatório: Cremes tipo Veet e afins são fáceis de encontrar em qualquer farmácia.

Lâmina: a boa e velha gilete foi a solução que encontrei para virilha e axilas, já que a minha habilidade em auto depilação com cera acaba abaixo do joelho.

Pele

Corpo: A água vai deixar a pele mais seca desde o primeiro banho. Ainda mais com a chegada do frio, quando mais quente a água, mais ressecada fica a pele. Então, quilos de hidratante nela. Felizmente você está na Alemanha, a terra da Nivea e seus maravilhosos cremes para o corpo por um preço módico... Dove, Bebe e tantas outras marcas tem produtos bons também. Mesmo os cremes mais simples do mercado cumprem bem o papel de hidratar. A primeira vista, o susto vai ser grande: são muito mais gordurosos do que qualquer coisa que temos no Brasil, mas a sua pele vai agradecer!

Rosto: Todas as melhores marcas, os melhores cremes e os lançamentos mundiais chegam antes por aqui e por menos da metade do preço que são vendidos no Brasil. Então, economize seus reais e o espaço na mala e deixe pra comprar tudo aqui quando chegar. As embalagens são as mesmas e, mesmo sem falar uma única palavra de alemão, fica fácil achar o que se quer.

Protetor solar: O sol por aqui é diferente, sem aquela intensidade toda do Brasil. Isso quando ele aparece. Nesses dias, então, caso queira um protetor, deixe para comprar por aqui também. Diferente do Brasil – onde deveriam ser baratos por serem item de necessidade básica!!!! – , por aqui, custam muito pouco.

Outros:

Perfumes: São bem mais baratos que no Brasil, mas achei os do Freeshop ainda mais baratos. Só fique de olho com o tamanho das embalagens caso tenha voo com conexão aqui na Alemanha. De nada adianta o pacote lacrado do freeshop brasileiro. Se tiver conexão, valem as regras da aviação internacional e seu lindo frasco recém-comprado fica no Raio-X.

Maquiagem: Todas as marcas internacionais vão estar a venda na esquina da sua casa, mesmo que você more em uma cidade de 20 mil habitantes. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos.

Biquínis: Os biquínis alemães tem um corte diferente, mas depois de três anos eu devo confessar que passei a gostar deles. São mais conservadores, mas refletem a cultura local: a praia não é o mesmo festival hedonista do Brasil. É um espaço democrático, pra gente que vai do PP ao GGG. A parte de cima do biquíni é, muitas vezes, uma blusinha: bem interessante pra quem quer a versatilidade de duas peças e a sobriedade de um maiô. As cores também são outras: mais sóbrias. E por aqui, ninguém vai se preocupar com o que você está usando ou não. Na verdade, se não quiser usar nada, tem praias e parques nudistas em todos os cantos...

Havaianas: Sim, traga uma. Traga duas até. Bem estampadas, coloridas, lindas e deixe todos com inveja. Já vi pra vender por aqui aquelas de cor lisa por módicos 34 euros. To fora. Claro que existem chinelos de dedo na Alemanha (2 pares por 1 euro na Primark), mas não tem o menor charme...

Sapatos: esqueça todos os seus saltos e enfie na mala apenas um sapato de festa. Por aqui você vai andar muito e certamente vai adotar um estilo mais confortável de se vestir. No dia-a-dia, as mulheres usam sapatilhas e mesmo tênis (sequinhos, sem ter cara de academia) para tudo. A noite, sapatos de bico arredondado e saltos grossos. Mas no geral, você vai precisar de coisas bem confortáveis para andar muito quase todos os dias. Ah, por fim, uma boa bota de couro, sem salto, pode ser um bom coringa na mala: compre um número maior ao menos para poder colocar uma palmilha de lã de carneiro e usar com meias bem grossas. Assim, elas seguram a onda no outono ou mesmo nos dias sem neve do inverno. Quando começar a neve, melhor investir em um sapato com boas garras para evitar tombos. Também botas com forro de lã. Mas isso tudo é mais barato por aqui do que no Brasil.

Casacos: Não compre casacos no Brasil. Só um para a chegada, caso já esteja friozinho. Os casacos brasileiros tem um corte diferente, normalmente com um decote em V e que não serve para dias de -10. Você precisa de algo que feche até o pescoço e tenha proteções para não entrar vento pelas abotoaduras. Além disso, na C&A, HM e outras tantas, um casaco bom custa a partir de 40 euros (e no Brasil não sai por menos de 300 reais, eu acho). Lojas populares, como a KIK e a Primark, vendem jaquetas forradas, de nylon, que seguram bem os dias de neve, a partir de 7 euros.

Calças: esqueça as calças jeans de cintura baixa do Brasil. Deixe todas em casa. Ou traga uma para o verão. Já vi muitas brasileiras sofrerem de cistite por aqui logo na chegada: blusas meio curtas + calças baixas = costas desprotegidas. E no mais, ninguém usa isso por aqui: você pode não notar nos primeiros dias, mas esse visual começa a parecer vulgar quando você ajusta o olho aos padrões da moda local. Não é implicância minha, eu juro! ;)

Período menstrual, contracepção e afins:

Anticoncepcionais: Só são vendidos com receita e, de um modo geral, mais baratos que no Brasil. No entanto, as receitas são para três ou seis meses (e você precisa pagar a taxa de marcação de consulta para visitar o médico que vai te dar a receita. Além disso, se der o azar de seu medico estar de férias, ninguém vai te dar a receita sem te examinar antes). Só pra deixar claro: como as receitas são para três ou seis meses, você vai ter que comprar todas as cartelas de uma única vez. A dica é: traga comprimidos para uns seis meses, até se acostumar com o sistema médico daqui e achar um ginecologista de sua confiança.

Remédios para cólica: Buscopam e Paracetamol são vendidos em farmácia sem receita (são poucos os remédios que você compra assim). Também existem chás para cólicas vendidos em farmácias.

Depressão de inverno:

Ficar triste no inverno não é frescura: é um fenômeno cientificamente reconhecido e muitos passam por isso quando os dias ficam muito curtos. Bom, não é uma exclusividade feminina, mas nas conversas com o pessoal aqui acabei percebendo que as mulheres parecem ser mais suscetíveis a ausência de luz e muitos dias sem ver uma única pontinha de azul no céu. Eu adotei duas coisas como tratamento: Sonnestudio (aquelas câmeras de bronzeamento artificial, já que você precisa de determinadas ondas de luz para processar vitamina D), mas a mais fraquinha e só por três minutos. A idéia não é ficar laranja e sim se sentir mais feliz. E, junto com isso, comprimidos de Johaniskräuter (Erva de São João, no Brasil), um antidepressivo natural e que, por aqui, vende até no supermercado.

Pronto. O post ficou compridão... Mas acho que tem algumas dicas úteis pra quem está se preparando pra cruzar o oceano. Como eu disse lá em cima, sugestões, adições, perguntas e críticas são bem vindas.

Só pra ilustrar esse post, aqui no finzinho, roubei uma fotinho daqui.

Alemanha / Brasil: A saga das passagens (texto pessoal e sem dicas)

2011-08-06T00:43:00.007+02:00

Escrever me acalma. Então estou escrevendo esse post com o simples intuito de ficar mais calma. Não são dicas, não são sugestões. É um desabafo de mim para comigo mesma: se quiser para de ler por aqui, sinta-se à vontade. Mas leve a mensagem final: se um dia ouvir falar em uma agência de turismo chamada SBTur, corra e fuja o quanto puder. Feito isso, um tchauzinho pra quem desistiu. Andiamo... pra quem ficou.

Existe gente sem experiência nesse mundo: e isso eu entendo. Eu mesma sou nova no meu trabalho e as pessoas se esmeram em me explicar o que preciso aprender. E eu me esforço pra fazer bem feito: e se não sei como fazer, pergunto pra quem sabe. Mas existe também gente burra, preguiçosa e de má vontade: e pra esse tipo de gente, eu não tenho paciência. Em geral eu não tenho muita paciência – embora alguns dos meus amigos mais queridos digam que eu tenho uma paciência de Jó... eles não são fontes confiáveis o bastante pra afirmar isso (gostam de mim como eu sou mesmo, então viram suspeitos. Suspeitíssimos). Mas confesso que esta semana a minha foi testada ao limite.

Minha mãe, toda fofa – e apertando as contas até onde pode – nos deu de presente as passagens para o Brasil, para passarmos uma temporada por lá entre o fim do mestrado e o começo do doutorado. Como ela queria fazer as coisas parceladas – já que a conta de dois marmanjos de lá pra cá no oceano é bem grande, decidiu fazer por uma agência de turismo da cidade com a qual ela já havia negociado antes.

Bom, eu mandei uma série de opções maleáveis de ida e volta (horários e mesmo trajetos), com o pedido encarecido de que as sorridentes vendedoras da agência (ao menos penso que devam ser, já que só tratei com elas por e-mail e MSN) conseguissem um voo com franquia de duas malas por passageiro (mesmo que de 23kg, padrão para voos saindo da Europa) ou me passassem o custo de uma mala extra por pessoa, caso não conseguissem.

Depois de uma semana de e-mails indo e voltando com as opções mais bizarras do mundo – e a afirmação cabal de que não existiam voos com duas malas – eu perdi a paciência pela primeira vez e fui procurar o voo que eu queria. Pela TAP, já fica a dica, a franquia é sempre de duas malas: liguei antes para confirmar! Mandei um e-mail no modelo “à prova de idiotas”. Quero o voo numero tal, da companhia tal, que sai dia tal, hora tal (para todos os roteiros). Recebo a proposta orçada, com voos trocados, uma mistura de TAP e Lufthansa (que me tiraria a franquia de duas malas de porão) e com conexões de 50 minutos em aeroportos internacionais da Europa. Isso mesmo: 50 minutos entre o horário de pouso do voo A e a decolagem do voo B. Eu ri. Eu chorei. Eu me descabelei.

Como assim, 50 minutos de conexão para atravessar um aeroporto gigante? E... mesmo que eu passe os próximos três meses treinando maratona diariamente e aumente minhas chances, alguém ai me conta uma única história de conexões tão curtas em que a mala foi trocada perfeitamente de avião... Se tiver uma, vou imprimir e colocar ao lado dos livros de contos de fadas...

Depois de mais uma coleção de e-mails discutindo e dizendo que tudo o que eu queria eram os voos que eu havia mandado, fechamos negócio. Exorbitantemente mais caro que os valores diretos com a companhia pela internet... mas enfim, fechado. Isso foi na segunda-feira.

Na terça-feira , minha mãe passou na tal da agência e, por ser uma pessoa de um coração inexplicavelmente bom, levou até um docinho para as vendedoras sorridentes tomarem um café. A minha mãe tem um dom de achar que todo mundo está fazendo um favor enorme pra ela: nem que esse favor seja aturar a minha chatice de cliente que quer comprar um produto específico.

Diferenças familiares a parte, uma vez, fechado o negócio, eu peço que me enviem os vouchers, a reserva ou qualquer coisa... porque a minha confiança no trabalho das mocinhas sorridentes é... digamos... nenhuma. Depois de tantas provas anteriores de “competência”. A essa altura, minha paciência renovada diariamente por pedidos emotivos da minha mãe já havia ido para o espaço. Mas como tenho consideração, soltei meus cachorros e minha raiva apenas nas conversas como meu marido. Coitado.

Long story short... Hoje é sexta-feira e, depois de uns 10 pedidos – por msn, e-mail, telefone – eu recebo um sinal de vida da mocinha sorridente da agência. Ela me manda um e-mail com o título “CONFIRMAÇÃO”. No corpo da mensagem, as datas, códigos de aeroporto QUE EU MANDEI PRA ELA colados... e só. Nem número, nem recibo, nem voucher, nem reservas, nem porra nenhuma (já me desculpando pelo palavrão, mas me valendo de que isso é um desabafo). As passagens estão pagas: metade a vista, outra metade aprovadas pela operadora de cartão de crédito...

Então, o que eu faço daqui de longe? Choro? Começo a rir nervoso? Xingo muito no Twitter (tá, isso eu já fiz) ou espero até segunda-feira para que, quem sabe, a mocinha sorridente seja capaz de me mandar as passagens por e-mail? To tão P da vida, que minha vontade é de listar todos os palavrões que eu conheço, de A a Z e mandar pra mocinha sorridente, pra chefe dela, pra coordenadora dela, pro dono da agência, pro dono do avião. Se a desculpa é que a pessoa é inexperiente... valha-me: que alguém com experiência (aka QI) possa ajudar na empreitada né. Afinal, se eu tivesse comprado pela internet, a coisa toda teria custado muito menos e a mocinha sorridente (ok, nem tão mocinha) neste momento seria eu.

Obrigada SBTur de Blumenau, por transformar os planos de uma viagem de férias em um momento extremamente estressante para mim, para minha mãe, para o meu marido. Se vocês não tem a competência de vender e expedir dois simples bilhetes aéreos que o seu cliente fez o favor de achar já que nem isso vocês conseguiram, por favor, fechem as portas. Eu nunca precisei lidar por tanto tempo com tanta gente burra, preguiçosa e de má vontade. No fim das contas, acho que a única pessoa idiota nessa história toda sou eu. Tenham um ótimo final de semana no meu lugar.

Ah... e se alguma mocinha sorridente da SBTur (que agora deve estar menos sorridente) ler esse texto, sinta-se a vontade para usar os comentários e me responder. Eu vou me sentir extremamente aliviada em receber todos os tickets, ver que vocês fizeram tudo corretamente (mesmo que cobrando bem por isso) e que esse texto todo não passa de ansiedade. Eu não sou uma pessoa teimosa: aceito mudar de opinião, mas preciso que provem que eu estou errada...

Na Alemanha Tem? Coisas que você precisa ou não trazer na mala

2011-07-12T21:26:00.003+02:00

Todo o brasileiro que está vindo para a Alemanha , via de regra, começa a pensar em como vai viver muitos meses longe do pão de queijo ou da caipirinha. E ai acaba trazendo a mala cheia de coisas desnecessárias e que encontra facilmente por aqui. A Melize, que mora há alguns anos em Hamburg, tem um blog divertido e muito explicativo: então, leia o blog inteirinho dela antes de fazer a mala. Por aqui, só algumas dicas bem rápidas: os primeiros-socorros antes de entulhar a mala de polvilho.

Deixe em casa:

Pão de queijo: esqueça os sacos de pão de queijo da Yoki. Assim que você localizar um mercado asiático na sua cidade (e qualquer cidade com mais de 50 mil habitantes tem ao menos um), compre Tapioka Mehl e prepare seguindo essa receitinha aqui.

Leite condensado: tem Leite Moça, igualzinho ao do Brasil. Se chama Milchmädchen. Mas tem também o Gesuckert Kondensed Milk (não confunda com o que é apenas Kondensed Milk!), de marcas russas, que são perfeitos e custam muito menos. Olhe aqui! A mesma marca vende também doce de leite: não tem o gosto do doce feito em Minas ou das versões argentinas, mas na hora da saudade você vai achar igualzinho! Ah, eu tenho forminhas de brigadeiro do Brasil, mas já vi aqui pra vender, especialmente perto do Natal e da Páscoa.

Cachaça: se for trazer cachaça, invista em uma amarelinha de boa qualidade. Cachaça branca e ruim tem aqui de monte (Pitu, CanaRio, etc). Claro que são mais caras: em média, uma Pitu custa 10 euros, mas vende em qualquer mercado e, considerando o espaço na mala, o peso e o custo, não vale a pena trazer. Ah, e caipirinha não é algo que você vai tomar todos os dias. O limão (que se chama Limette) é caro: entre 0.30 e 0.60 a unidade.

Farofa Yoki: Não vende farofa aqui. Mas vende farinha de mandioca, também no mercado asiático. Você pode até achar farofa pronta em lojas portuguesas ou brasileiras, nas cidades maiores. O ideal, porém, é aproveitar os últimos dias de Brasil e aprender com a mãe ou a tia como se faz aquela farofinha caseira deliciosa e depois, só repetir a receita com os ingredientes alemães. A minha receita está aqui.

Feijão: os mercados asiáticos e os naturais (Reformhaus) vendem feijão preto. No mercado normal, vende feijão branco e vermelho – tanto cozido, em latas, como cru, como estamos acostumados no Brasil. A não ser que você seja um gourmet e entenda das variações de sabor da safra do feijão A ou B... nem vai perceber a diferença! Coloquei uma receita de feijão rapidinho aqui e da feijoada completa aqui.

Cocada, rapadura, pé-de-moleque: tem tudo isso aqui. A Mel conta no blog dela. No mais, vá ao mercado asiático e confira.

Palmito: vende no mercado, se chama Palmhertz. O das lojas asiáticas é muito ruim, mas aquele que vende em lata, no setor de comida mexicana, bate um bolão.

Azeite de dendê: No mercado asiático, claro... Se chama Palm oil. E a Mel já contou tudo aqui!

Vale por na mala:

Abridor de lata: É lógico que a Alemanha tem abridor de lata. Mas quem disse que eu consegui me entender com ele? É todo cheio de engrenagens e roscas... e eu não troco o meu abridor velhinho brasileiro por nada nesse mundo!

Suco de maracujá em pó: Tem maracujá pra vender aqui. Você encontra nos mercados mais finos, junto com outras frutas exóticas. Mas é caro pacas. Tem também uns concentrados. Então, essa é uma coisa que peço pra trazerem do Brasil ou compro em Portugal: Tang de maracujá. Com meio saquinho e uma medida (a lata de leite condensado) de água, você faz o suco concentrado perfeito para um mousse! Ai é só bater tudo com duas caixinhas de Schlagesahne (um creme de leite bem mole, que vira chantilly facilmente) e seu mousse fica perfeito.

Caldo de feijão: Eu curto aqueles caldinhos de cubinho sabor feijão. Quando faço feijoada, nem fazem tanta diferença. Mas quando tempero um feijãozinho de lata, o caldinho faz uma diferença bem boa.

Café: Se você é aficionado por café, prepare-se para ver seu mundo cair. O café na Alemanha é ralo e ruim. São poucas as exceções. Se quiser trazer café para matar a saudade, pode ser uma alternativa. Mas aqui vendem marcas conhecidas como Nescafé e até mesmo o Melitta (que eu, que não entendo muito de café, acho igual ao Melitta que vende no Brasil). Eu sinto falta mesmo daqueles cafés com aromas do Café do Ponto... Mas já é frescurinha mesmo. Ah, se o café for presente pra algum alemão, prepare-se pra ele achar que é muitoooo forte e não combina com o paladar.

Sabonetes da Natura: essa é pura frescura. A variedade de sabonetes no mercado reflete o “entusiasmo” alemão por banhos. Contente-se com níveas, Palmolive e Dove. Talvez uma marca da rede local e é isso. Eu amooooo sabonete na Natura: então sempre peço isso de presente. :)

Massa de pastel: Se você for morar no Sul, pode se virar usando Maultaschenteig pra fazer pastel. No Norte, isso não existe e pronto: caia na real. Existem alternativas, como essa, ou mesmo fazer a própria massa (que funciona, mas é uma função maluca). Mas se quiser fazer seus amigos que já moram na Alemanha felizes, traga massa de pastel de presente...

O que você tem que aprender a viver sem:

Caldo de cana: sim, vende no asiático também. Mas é a coisa mais horrível do mundo. Não se parece em nada com o brasileiro...

Eu não lembro de nenhuma outra comida ou ingrediente que não tenha encontrado por aqui... Se eu descobrir alguma coisa, adiciono mais tarde nesse post!

A fotinho do post foi emprestada daqui.

Brasil x Alemanha: prós e contras de escolher um país pra viver

2011-07-09T02:52:00.003+02:00

Eu vou ficar mais uns quatro anos morando na Alemanha, pelo menos. Meu marido foi aprovado em uma bolsa de doutorado e, com isso, além dele, eu posso fazer doutorado também. Antes dessa resposta, passamos muito tempo discutindo se voltaríamos ao Brasil com o fim do mestrado ou se tentaríamos a vida um pouco mais por aqui na terra da batata ou em outro canto do Velho Mundo. O fato é que essas discussões serviram como balanço e hoje posso falar com mais clareza sobre as vantagens de viver em cada um dos lugares.

Quer conferir um pouco da disputa? Ai vai então, Brasil x Alemanha...

Família e amigos – Não tem como escapar de ter a família e os amigos de muitos anos no topo dessa lista de prioridades. Assim como não se pode ignorar o peso que o coração tem nessa matemática. As mães – a minha e a dele - , os irmãos dele, a penca de sobrinhos. Ver as crianças crescendo, ajudar a organizar as festinhas de aniversário, os churrascos com a família, as mil decorações para o Natal. Tudo isso não tem preço. Ao mesmo tempo, temos novos e bons amigos aqui, minha irmã mora em Portugal e, estar na Alemanha significa poder estar perto dela com muito mais frequência do que estaria se morasse no Brasil. No fim das contas, não posso ter todo mundo ao mesmo tempo...

Humor – O Brasil é um país alegre, não restam dúvidas. Talvez uma das qualidades maiores do brasileiro é a capacidade de rir de si mesmo e de sua própria desgraça. Com brasileiro não tem tempo ruim e encontrar alguém sorridente pela rua não é exceção, é regra. Na Alemanha é o oposto disso. Apesar de todas as coisas boas que existem por aqui, parece que todos nascem azedos, mal humorados. Sorrir é algo raro e ser bem atendido por aqui então, merece sempre algum comentário aqui em casa. Esteja preparado para caras feias, olhares pesados. Mas saiba que os poucos sorrisos serão sinceros.

Sinceridade – Esse é um ponto que a Alemanha ganha do Brasil. Aqui você pode falar a verdade sem medo de alguém ficar magoadinho. A pessoa quer te visitar e você programou outra atividade para o dia, é só dizer que não pode receber. Não pode ir na festa? Diga não e pronto. Prefiro mil vezes essa aparente frieza – que na verdade é só uma forma de ser franco e direto – do que ao milhares de “sim” cheio de falsidades do Brasil.

Jeitinho – Eu odeio o jeitinho brasileiro e, sinceramente acho que ele é o culpado pela maioria dos problemas do Brasil. O jeitinho é o pai da corrupção: é o pequeno desvio da norma para beneficiar um em prejuízo de outro. Por aqui, as coisas são ou não são. A regra é clara e você deve seguir o Ordnung. Quer fazer algo de forma diferente? Os alemães aceitam argumentos: mostre a eles que o caminho é diverso, mas o fim é o mesmo que estarão dispostos a ceder. Mas isso se não trouxer prejuízo ao coletivo.

Coletividade – Alemão é individualista ao extremo. Ninguém vai te oferecer um gole de refrigerante, um pedaço de chocolate, uma bala. Esqueça. Não é parte da cultura. Mas ao mesmo tempo, a visão de espaço coletivo aqui é o que faz a diferença. Para os alemães, um espaço público é um lugar que pertence a todos e deve ser cuidado por todos. No Brasil, é um espaço que não pertence a ninguém e, por isso, ninguém precisa cuidar dele. O resultado disso é a diferença das praças, parques e jardins daqui e de lá.

Clima – Eu moro no Norte da Alemanha e, pra quem nunca fugiu da aula de Geografia, isso seria o bastante pra definir o inferno. Os dias de chuva são tão frequentes quanto em Londres, sem o charme da capital britânica. O inverno é longo – uns 8 meses - , chuvoso. Neva pouco, chove muito e, no verão, quando você terminou de tirar o último casaco, a primeira folha de outono já começou a cair. É isso e deu. E no Brasil? Morar em Florianópolis, praia por mais de seis meses, vento... ai ai... nessas horas eu me pergunto como é que eu vim parar aqui.

Idioma – Tem um dito popular aqui que diz: “É preciso três meses pra aprender inglês, três anos pra falar francês e 30 anos pra entender alemão”. É exatamente isso. Mesmo que você estude muito, nunca vai falar perfeitamente. Pode morar aqui há cinco, 10 anos e ainda vai trocar algum artigo, errar uma declinação... Se bem que até os alemães erram! Ehhehe E não se pode, nesse caso, dizer que português seja necessariamente fácil... O que faz falta, no fim, é o domínio do idioma em suas entrelinhas: poder fazer piadas, usar ironia, sarcasmos... entender as referências mais sutis. Isso nunca vai acontecer, mesmo que eu fique aqui por toda a minha vida.

Frutas – Manga, mamão, maracujá, pitangas e carambolas do meu Brasil. Não há um único dia em que eu não pense em vocês. Jabuticabas, goiabas, abacates, caldo de cana, mexericas fedidas e mesmo as bananas de mercado. Sinto falta desesperadora de tudo isso e mais, de frutas com gosto de fruta, com cheiro de fruta. Eu compro mangas aqui na Alemanha por pura teimosia: pela textura da manga, eu acho. Porque gosto, não existe e ponto final. Mas é preciso fazer justiça: não existem, no mundo, frutas vermelhas melhores do que as vendidas aqui. Os morangos plantados na Baixa Saxônia (que eu chego de bicicleta, a partir da minha casa) são a coisa mais deliciosa que eu já provei na vida. E as cerejas, amoras, mirtilos... tudo isso faz compensar oito meses de privação com apenas laranjas secas e maças feias no mercado.

Comida – Viver na Alemanha é aprender, em um mês, 32 jeitos de comer porco com batata. Ou batata com porco, se preferir assim. O cardápio é pouco variado no quesito ingredientes e bem interessante quanto a criatividade. Com as raras variações de frango, peru ou peixe, deixam a vida meio sem graça e talvez justifiquem o humor pesado que mencionei antes. Carne vermelha aqui é ruim e, se for importada do Mercosul, tão cara que não da pra comprar. Então, é uma raridade no prato, já que nem vale o esforço pela frustração que vem no sabor. Se bem que eu faço quase todas as receitas brasileiras com ingredientes locais e, ao que me consta, o maridinho não tem do que se queixar... eheheh

Violência – Este é um item que exige poucas explanações. Basta dizer que a sensação de segurança, de andar nas ruas sem medo, de não precisar montar estratégias de como sacar dinheiro e poder usar uma câmera, celular ou qualquer coisa sem olhar em volta, não tem preço. É o item em que a Alemanha ganha mais pontos em comparação ao Brasil e um dos fatores decisivos em me fazer querer viver aqui.

Trânsito – Eu nunca pequei congestionamento na Alemanha. Também nunca dirigi um carro aqui e nunca senti falta disso. O transporte coletivo é excelente e supre todas as necessidades do cotidiano. Nunca senti saudades do trânsito de Florianópolis e de perder duas horas pra ir do Centro Administrativo para o Campeche no fim de tarde de uma sexta-feira...

Custo de vida – Eu só escuto os meus amigos reclamando dos preços no Brasil. Por aqui, as coisas pouco mudaram desde que chegamos, há quase três anos. Pelo que tenho comparado, comida (coisas básicas), produtos de limpeza e afins, são muito mais baratos por aqui do que em terras tupiniquins. Até mesmo o aluguel: não chega a ser uma diferença tão gritante entre morar aqui ou em um lugar confortável da Ilha de Santa Catarina.

Proximidade de outros países – Nesse quesito o Brasil não tem como competir. Ou teria, se as passagens de avião internas não fossem tão proibitivas. Então, o Brasil – que são muitos Brasis – seria um lugar perfeito para viajar. Mas como isso faz parte apenas dos meus sonhos, a Europa sai na frente. Aqui é possível viajar com muito pouco e, com as fronteiras próximas, conhecer muitos países não é uma realidade tão distante.

Custo de vida x qualidade – De um modo geral, aqui se vive melhor com menos dinheiro. Ou vive-se melhor com o mesmo que se gastaria no Brasil. Lazer, cultura e qualidade de vida fazem parte da cesta básica mesmo de quem, como nós, passou muitos anos apenas contando moedinhas para dar conta do sonho.

Cidadania – E por fim, a vitória brasileira neste quesito. Falo de cidadania no sentido de pertencer à sociedade, de ser alguém na vida em termos de reconhecimento. No Brasil, mesmo os estrangeiros, são acolhidos e, nossa mistura tão louca, nos faz mais iguais: somos todos brasileiros: pretos, brancos, loiros, ruivos, morenos, católicos, umbandistas e mesmo gente de religiões que pouco conhecemos. Sim, o Brasil tem problemas, discriminação, racismo... Mas é diferente por aqui: a intolerância é maior, a necessidade de dissimular essa intolerância também é. Existe o “mea culpa” alemão em nunca criticar ou falar mal da cultura alheia ( a culpa no cartório registrada nos anos 40 ainda pesa muito por aqui), mas no fundo, aceitar não significa incluir. Os turcos estão aqui desde o fim da guerra e ainda são “os turcos”, mesmo que seus filhos e netos nunca tenham colocado o pé em Istambul. E o mesmo acontece com todos nós que escolhemos a Alemanha como lar. Mesmo que eu aprenda a língua, que tenha cabelos loiros e olhos azuis, pra sempre vou ser apenas uma estrangeira e nunca, de fato, vou ter a sensação de pertencimento que só o Brasil sabe como oferecer...

Pode me chamar de mestre

2011-07-01T23:59:00.003+02:00

Fiquei sumida do blog, do twitter, da vida por um bom tempo. Vim pra Alemanha há dois anos e meio por conta de um mestrado em Digital Mídia e terminei na segunda-feira. E em grande estilo. Tirei nota máxima na tese (que aqui é 1.0) e fechei o programa todo com uma média que no Brasil seria o equivalente a 9,7. Foram muitas horas com a cara enterrada nos livros, muitas outras escrevendo, mas estou orgulhosa e feliz. Tenho planos de seguir estudando mas, por hora, confesso que estou curtindo aquela sensação de missão cumprida...

Olhando para trás, nesse momento, posso dizer que o esforço todo valeu a pena: mesmo que não tenha começado a colher ainda qualquer fruto por ter mais esse diploma na parede. O processo todo foi longo e teve altos e baixos. No fim das contas, aprendi bastante sobre tecnologia, mídia, design... mas aprendi mais ainda sobre mim mesma. E isso deixa claro que a semana de folga mental não pode durar mais do que uma semana...

Ah... Para ilustrar, essa ai foi a capinha do DVD que entreguei para os professores com a tese e os arquivos dos testes práticos.

Cidadania: Meu primeiro voto na Alemanha

2011-05-22T16:14:00.005+02:00

Já faz umas quatro semanas que eu recebi, em casa, uma carta da prefeitura de Bremen e, para minha surpresa, quando vi o conteúdo, tratava-se de uma espécie de título de eleitor, convidando para participar das eleições municipais de hoje, dia 22 de maio. Então, debaixo de uma chuvinha chata, lá fui eu exercer a cidadania. Confesso que fiquei feliz com a possibilidade, não tanto por escolher os rumos da cidade – que eu nem conheço a política profundamente – mas por me sentir parte dela, incluída nas rotinas mais básicas do cidadão. Vale dizer que votar aqui é realmente um convite, já que se trata de um direito e não uma obrigação.

Desde o convite, então, passei a prestar mais atenção à campanha: algumas placas nos postes, cartazes pelas ruas e três “santinhos” na minha caixa de correio: isso mesmo, três (um pessoal e dois institucionais do partido). Por aqui o voto é por listas e você tem duas, enormes para escolher seus candidatos. Uma geral, com candidatos de toda a cidade e outra local, com os candidatos do bairro em que você vota, assegurando assim a representatividade para o parlamento. Depois de formada a bancada, é ela que elege o seu presidente, que acumula o cargo de “primeiro ministro de estado” e prefeito, já que Bremen é uma cidade-estado.

A campanha política aqui tem um tom muito diferente do Brasil. Ninguém comenta seu voto – mesmo entre amigos muito próximos – e a discussão é poucas vezes pessoal: não se fala de candidato A ou B, mas de partidos e ideias. Para ajudar os indecisos, a própria cidade oferece um serviço bem curioso: o Wahl-o-mat. Trata-se de um questionário (tipo teste de revista) em que o eleitor responde perguntas (on-line) selecionando a opção que mais se encaixa com seu ponto de vista. São 38 perguntas sobre temas tão diversos quanto energia, trânsito e educação.

Quer um exemplo? Uma das perguntas é: Você acha que Bremen e Bremerhaven devem adotar apenas matrizes energéticas renováveis? (Concordo, neutro, não concordo). Ou outra: a cidade deve abolir o limite de velocidade nas autopistas que cortam o estado? (Concordo, neutro, não concordo). E por ai vai. O sistema combina suas respostas com as propostas de cada partido e como resultado, aparece o partido que tem ideias mais semelhantes as suas. Achei o Wahl-o-mat incrível e acho que deveria ter um assim no Brasil, mesmo fora de eleições – só por curiosidade mesmo, já que são raras as pessoas que saberiam falar de qualquer partido com base em suas políticas e ideais. O Brasil precisa muito crescer nesse aspecto: política precisa ser um e embate de posturas e ideias e não um duelo financeiro e de influências.

Mas tem outro lado em que a Alemanha precisa crescer e nesse caso o Brasil é imbatível: o sistema de votação eletrônica. Por aqui a coisa é um pesadelo. A prefeitura mandou pra minha casa um modelo de cédula, para que eu chegasse ao dia familiarizada com o processo: dois livretos A4, um com 16 páginas e outro com 24 páginas. Multiplique isso por 490 mil – o número aproximado dos eleitores do estado Bremen – e por dois: já que essas cédulas foram o exemplo e, no dia, novas cédulas iguais estão disponíveis: 19.600.000 páginas impressas de modelo e o mesmo tanto para a eleição.

O processo de votar, em si, é simples: cada eleitor tem direito a cinco votos em cada um dos caderninhos: o geral e o local. Você pode dar um voto para cada candidato, todos para o mesmo, votar em uma só legenda ou espalhar seus votos pelas listas. Cheguei lá com meu título (o tal do cartão que recebi pelo correio) e sequer pediram minha identidade. No jardim de infância a lado de casa – que a própria prefeitura designou como meu loca de votação – havia duas sessões, cada uma com três cabines de votação. Fiquei surpresa com a quantidade de idosos – e quando alguém idoso chama a atenção por aqui é porque está muito perto (para mais ou para menos) dos 100 anos: afinal esse é um país de idosos.

Esperei uns 10 minutos pela minha vez, já que algumas pessoas parecem ter deixado para conferir a nominata pela primeira vez na hora de marcar os votos. Eu já havia me decidido: nos dois casos, votei na legenda que representava mais claramente as minhas ideias, já que não conheço os nomes e os valores individuais de cada candidato. Coloquei minhas cédulas em uma urna gigantesca e, na saída, fui abordada por um jornalista da ZDF. Perguntou se eu concordava em preencher um questionário informando o meu voto na lista geral e alguns dados estatísticos: faixa etária, profissão, etc. Preenchi a planilha e sai. As informações são para a famosa pesquisa "boca-de-urna", que vai ser liberada hoje a noite.

No caminho, não vi um único panfleto eleitoral. Não vi um único cabo eleitoral ou qualquer demonstração de apoio a partido ou candidato: nenhum adesivo, nenhuma sujeira pelo chão. Nada. Voltei pra casa pensando nas diferenças e, na verdade, nesse aspecto, fico novamente com a Alemanha: um embate de ideias e ideais, não a forrar o chão e entupir bueiros de papelada. De qualquer forma, eles terão muita papelada para lidar nos próximos dias: as outras 19.600.000 páginas precisam ser conferidas. Primeiro, para saber se o cidadão não votou mais do que cinco vezes – o que anula a cédula. Depois, para saber em que partido ou pessoa esses cinco votos foram dados. Com isso, não creio que o resultado saia tão cedo.

Mas o resultado, afinal, pouco importa no cenário político alemão, já que Bremen é o menor estado do país e tem apenas 1, 1% dos eleitores. Importa para mim que participei pela primeira vez do processo. E, antes que alguém me pergunte se eu votei porque sou alemã, respondo a pergunta. Não, não sou alemã, mas sou cidadã de um outro país membro da união europeia. Mas em Bremen, todos os alemães ou membros da união europeia, com mais de 16 anos (no restante do país a idade é 18 anos) e que residam legalmente na cidade por mais de três meses têm direito ao voto. Me senti incluída e satisfeita, embora tenha ficado com uma pergunta ainda por responder. Nas eleições do parlamento geral, minha cédula de votação era verde enquanto a da maioria (alemã, pressuponho) era branca. Das duas uma: ou trata-se de uma estatística para saber quantos são os estrangeiros votando ou de uma forma de separar a papelada na hora da contagem... Honestamente, prefiro acreditar na primeira opção! :)

Para saber mais sobre a eleição em Bremen, clique aqui ou aqui (sites em alemão). Se preferir, pode conferir o vídeo institucional explicando o sistema de votos que está ai embaixo (que veio do site www.5stimmen.de). Apesar de o vídeo também estar em alemão, a linguagem é bem simples e fica fácil entender.

Marzipã: Niedereger e Lübeck, para o mundo ficar mais feliz!

2011-05-14T14:25:00.029+02:00

Eu já tinha provado Marzipã antes de vir pra Alemanha e não era algo muito presente no meu imaginário ou no catálogo das boas lembranças. Mas ai, quando se chega aqui, não demora muito pra descobrir que há muito mais do que batata nos supermercados... e todos eles tem uma seção dedicada a essa iguaria feita de amêndoas. Da pra saber mais sobre a história desse doce aqui. A foto ai de cima veio daqui.

Marzipã é, em essência, uma pasta de amêndoas moídas e cozidas com açúcar, até o ponto de brigadeiro. Tem origem árabe, mas é produzida em vários países europeus, como Itália, Portugal, Grécia e, claro, Alemanha. E é por aqui que são produzidos os mais famosos marzipãs do mundo, entre eles, a marca que acabou se tornando a minha favorita: Niederegger. Afirmo com toda a certeza: você não pode dizer que conhece marzipã até ter provado um dessa marca!

Minha mãe na frente da loja da Niederegger:

A fábrica da Niederegger fica em Lübeck, uma cidade linda e charmosa no Norte da Alemanha. A mais bonita do Norte, na minha opinião: cidade onde moraram os prêmio Nobel Thomas Mann e Gunter Grass. Cidade de igrejas luteranas em estilo gótico decoradas com anjos em forma de caveira, relógios zodiacais e, ainda, alguns resquícios da destruição da 2ª Guerra Mundial. Uma cidade que merece a visita, começando pela fábrica da Niederegger.

Marido e minha sogrinha na casa onde viveu o Thomas Mann:

Na sede da Niederegger, o primeiro andar é tomado por uma loja que vende marzipã em todos os formatos imagináveis. Desde os tradicionais porquinhos – que os alemães presenteiam aos amigos no ano novo como símbolo de boa sorte, o Glückschwein – às replicas dos monumentos da cidade, além de barrinhas, caixas de diversos sabores e afins. Mas quer uma dica: não comece a visita pela loja. Vá direto ao terceiro piso, onde está instalado o museu do Marzipã, com entrada gratuita. Por lá, estão estátuas de tamanho natural feitas da massa e um vídeo conta a história do fabrico dessa iguaria. Com sorte, uma funcionária da loja estará mostrando como é feita a modelagem e vai oferece um pedacinho para provar.

No segundo andar, um café requintado está instalado. Doces, tortas e toda a sorte de iguarias feitas com marzipã estão no cardápio. Mas vale a pena reservar espaço para os originais: agora, já conhecendo o fabrico, é possível reconhecer os modelos e tipos pela loja, o que torna as compras ainda mais interessantes. Se for no verão, não deixe de provar o sorvete de marzipã: tem fila no quiosque, acessado pelo lado de fora da loja, para quem quer provar essa iguaria. É simplesmente P E R F E I T O! Se for inverno, compre um Berliner de marzipã (um sonho, como é chamado o doce no Brasil), mas programe-se pra voltar no verão!

Ai estão algumas fotos do museu do marzipã:

E saia da loja com os bolsos cheios dos sticks de marzipã de vários sabores: barrinhas práticas e deliciosas pra comer enquanto passeia pelas ruas de Lübeck. A cidade se auto declarou a capital alemã do marzipã. Considerando que os alemães fazem os melhores marzipãs do mundo e a Niedereger faz o melhor marzipã da Alemanha, é fácil concluir que se trata do melhor marzipã do mundo! Se for lá, traz um pra mim: o tradicional, vermelho, coberto com chocolate meio amargo é o meu favorito e está na lista dos pequenos prazeres da vida...

Eu e o maridão em uma de nossas muitas idas a Lübeck!

E ficam aqui algumas fotos de Lübeck, pra espiar o quão fofa é a cidade!
Lübeck tem um mix arquitetônico bem interessante, mas se destaca pelas construções em Backstein (pedra cozida... ou simplesmente, tijolo!), com fachadas criativas e repletas de elementos decorativos criados com a organização das peças. Bem interessante mesmo!

Grillzeit: Tempo de churrasco (alemão)!

2011-05-09T14:54:00.016+02:00

E viva a temporada de churrasco na Alemanha!!! Para quem mora em um lugar com jardim grande, como eu tenho a sorte, é bom se acostumar com os piqueniques armados no gramado. Toalhas pelo chão, uma churrasqueira redonda de cinco euros, cada um munido de suas próprias tralhas. Sim, porque aqui, ser chamado para um churrasco significa que você foi convidado a compartilhar o momento com os amigos, não as comidas e bebidas. Já escrevi um post sobre isso e outras regras de comportamento, mas vou copiar as dicas básicas de sobrevivência em um churrasco alemão no fim desse post.

Mas, além disso, se você quiser ser feliz em um churrasco alemão, esqueça tudo o que você conhece por churrasco no Brasil: não pense em picanhas, maminhas, chuletas. Imagine apenas salsichas, espetinhos de porco e frango, bifinhos com um molho verde ou vermelho que fazem qualquer um crer que são vindos de outro planeta e, com sorte, alguns corações de galinha. Aliás, essa é uma parte curiosa. Tirando chineses, indonésios e outros habitantes de países “exóticos”, comer coração de galinha é quase uma barbárie por aqui. Os alemães acham nojentos e é muito provável que não vão querer nem ver você saboreando a tal iguaria. Já me perguntaram se eu não tinha achado isso no setor de comida pra cachorro... Azar o deles, nesse caso.

Azar o nosso, com todo o resto... Falo isso porque o meu querido Herr sempre conta a história do meu primeiro churrasco alemão. Era maio de 2009... e o calor veio tardio naquele ano. No primeiro dia em que o termômetro chegou perto dos 20 graus, o Joatan chamou o Till, nosso alemão mais querido, para um Grillen. Compraram uma churrasqueira descartável (Einweggrill, que custa cerca de 2 euros em qualquer supermercado.), que depois descobri ser muito útil, especialmente para eventos enfumaçados longe de casa. Bom, trata-se de uma bandeja de alumínio que vem com uma grelha do mesmo material, toda furadinha, já com carvão, acendedor e um rabicho de papel para fora: é só por fogo no tal e começar a festa. Como o Herr fala, aqui na Alemanha, é só seguir o manual, porque alguém já foi pago para pensar por você antes.

Enquanto os meninos organizaram o tal do churrasco, eu estava em casa fazendo qualquer coisa. Cheguei já com a comida dourando e o Herr conta que a minha cara de decepção foi tão imensa, que nada que ele dissesse poderia mudar isso. E foi mesmo: me senti enganada! Ehheehe Mas comi as salsichas mesmo assim! Fiz até foto do “glorioso” primeiro churrasco que, para meu próprio espanto, hoje em dia acho normal!

A prova do crime: o primeiro (e decepcionante) churrasco!

Depois desse, vieram muitos outros e nos “profissionalizamos” na parafernália: churrasqueira, cadeiras, cesto pra comida, esteirinhas, pegadores e tudo o mais. Também nas comidinhas: os espetinhos de carne ajudam a matar a saudade de casa e os tais bifes verdes e vermelhos são deliciosos! Vale à pena dar uma chance a eles! :)

É muito comum grelhar também salmão, abobrinhas e pimentões. Queijo tipo coalho (espia aqui no blog da Mel os detalhes) é também uma outra alternativa. Cogumelos no espetinho são deliciosos e aparecem com frequência nas grelhas, muitas vezes acompanhados de bananas. Isso mesmo: bananas. Algumas pessoas fazem as asinhas de frango (que já podem ser compradas temperadas com molho picante): mas assim como a picanha (sim, existe picanha aqui, espia de novo o blog da Mel – já to sócia ehehe), prefiro deixar fora do grelhado. As churrasqueiras são tão pequenas que a carne acaba queimando por fora e não fica passada direito por dentro (mesmo se que você goste mal passada).

Kit completo de tralhas para o grill!

Ah, se você morar em um apartamento sem keller (porão) como o meu, você corre o risco de ter sua churrasqueira roubada... A minha foi. Contei tudo nesse post (já com um pedido de desculpas antecipado pelos palavrões: mas foi um desabafo do calor da hora!)

Outra coisa diferente é o carvão: existem basicamente dois tipos. Um mais parecidinho como o do Brasil, com pedaços irregulares, e outro em bolas que se assemelham a ovos de galinha (pela forma, peso e tamanho). Nos dois casos você vai precisar de um “iniciador de fogo”, geralmente sólido e à base de querosene, o que torna qualquer churrasco alemão um evento com um cheirinho inicial digno de aeroporto...

Mas no fim de tudo, a vida seguiu feliz... cheia de churrascos no verão! Embora a picanha e as maminhas assadas e cortadas em lascas continuem firmas no meu Top 1 da churrasqueira, as salsichas tem o seu valor... Bom verão, bom Grillen e me chama para o próximo! :)

Mais uma fotim do primeiro churrasco alemão da minha vida: modesto e cheio de lições! Na foto, Till, nosso melhor amigo alemão, o Herr (Joatan) e eu:

Para relembrar: Dicas de etiqueta e comportamento para não fazer feio em sua estréia nos churrasquinhos aqui na Alemanha. As diferenças culturais são grandes e isso pode parecer antipático no começo, mas no fim, é pura diversão como em qualquer lugar do mundo!

- A não ser que o organizador do churrasco deixe explícito que vai oferecer a comida (raramente é assim), está implícito que você deve levar sua própria comida e bebidas.

- Pergunte se ele tem espaço na grelha ou se você deve levar uma descartável

- Leve e COMA somente a sua comida. Se algo for para dividir entre todos, a pessoa que preparou vai dizer: esse prato é para dividir com todos. Se não, cada um come o que levou.

- Prepare a sua comida: você vai colocar suas coisas na grelha e vai cuidar delas. Ninguém tem a obrigação de fazer isso por você.

- Leve (ou pergunte se o anfitrião pode emprestar) prato, faca, copos, cadeira, esteira para sentar ou qualquer outra coisa que possa precisar durante o churrasco.

- Vale dizer que não é comum ter churrasqueira em casa (aquele espaço pra churrasco, como existe no Brasil) e, por isso, trata-se de um evento programado para algum parque, jardim ou mesmo no pátio do prédio de alguém. Claro que se for no quintal de alguém que mora em uma casa, você não precisa se preocupar em levar tanta coisa. O importante é que fique claro que ninguém precisa pensar nas suas necessidades!

Se quiser saber mais sobre as regrinhas de etiqueta aqui na Alemanha, o post inteiro está aqui.

Ps.: Esse post é uma homenagem a efeméride do meu primeiro churrasco aqui: Faz exatos dois anos do Grillen das fotos, em 09/05/2009! ehehehe

Dia das Mães!

2011-05-08T12:47:00.003+02:00

Então, que o dia seja especial pra minha mãe... e para todas as mães do mundo!
Saudades infinitas e a vontade de estar por ai, agora... TE AMO PRA SEMPRE!

Chocolate, eu só quero chocolate!

2011-05-06T14:32:00.006+02:00

Eu sempre gostei de chocolate: de bombom, pra ser mais precisa. No Brasil, meu preferido era o Ouro Branco e deste, confesso que trouxe saudades na mala. Mais do que saudades, uma memória romântica de dias quentes e açucarados. Bom... chegando aqui na Alemanha, acabei descobrindo que 99% dos chocolates são melhores do que qualquer chocolate bom do Brasil. Sim! Mesmo a marca do supermercado, que custa 0,35 centavos de Euro a barra de 100 gramas é mais gostosa que qualquer Nestlè e afins. E, por aqui, o afamado Milka tá longe de ser um produto de alta qualidade. Particularmente, acho doce demais.

Voltando ao Ouro Branco: o Pedro Oliveira e a Luiza Prado, amigos e vizinhos aqui de Bremen, foram para o Brasil de férias e perguntaram se eu queria algo de lá. Pedi dois bombons... trouxeram um saco enorme com muitos deles. Estava ansiosa e feliz, mas foi só colocar o primeiro na boca pra minha memória romântica ficar estilhaçada! Doceeeeee, muito doceeeeeee, doce demaisssssss. Comi mais um para a contra-prova... e acabei distribuindo os outros para nostálgicos como eu. Risquei esse da lista dos favoritos.

Com o passar dos tempos e de muitas provas (todas devidamente armazenadas na circunferência do quadril), já tenho meu novo favorito: entre alemães, belgas e suíços, sou básica. Minha paixão é pelo Lindor, da Lindt. Chocolate ao leite (leite mesmo!), cremoso, doce na medida certa... Um resumo da perfeição. E pra completar o drama: em Bremen tem uma ponta de estoque da Lindt (pra quem tá na área, fica junto aos outlets, ao lado do Ikea). É o tipo de coisa que deveria ser proibida. Aqui está o site oficial dessa delícia. Ah... e só um comentário cultural: na Alemanha, a palavra bombom existe... mas com N - Das Bonbon - e significa bala. Então, não se anime se alguém oferecer um!

Mas pra resumir a história, o Lindor da Lindt está na lista dos pequenos prazeres da vida...

Lindor, o clássico da Lindt:

Fotos e pecados

2011-05-06T13:35:00.002+02:00

Eu gosto de fotos e das coisas boas da vida. Por isso, decidi criar duas novas tags fixas para o Blog: uma de “Fotos”, obviamente, e a outra chamada “Pequenos prazeres”. As fotos podem ser do dia, do arquivo, do fundo do baú: serão posts curtos ou mesmo sem texto: um espaço a mais para os muitos clics que eu saio fazendo por ai. Já a sessão dos Pequenos Prazeres virá com aquelas coisas que são inigualáveis e que você aprende a amar e não sabe como viveu sem até hoje. Quem sabe, depois da tese, mudo um pouco o layout do blog para subir as tags fixas como barra de navegação. Mas por horas são planos e essa é apenas uma introdução para que não fiquem tão perdidos os posts que virão! :)

O paraíso sem bananas, mas cheio de surpresas!

2011-05-05T15:07:00.007+02:00

A Melize, do Na Alemanha Tem, é mais do que mais uma blogueira que eu conheci na Alemanha. Ela é uma pessoa gente boa pacas, simpática e amiga. Daquelas peças raras de bom coração que aparecem no mundo... E, pra coroar isso tudo, eu ganhei um sorteio que ela fez no blog dela!!! JURO que não foi marmelada! Ela sorteou em um site que não permite maracutaia, em parceria com a historiadora e escritora Neusa Arnold-Cortez, um Kit da DDR e o livro de estreia da autora: Paraíso sem Bananas. Recebi em casa uma caixa toda chique, repleta de itens peculiares: mostarda Bautz´ner, Russisch Brott, Mint Kissen, chá de morango com creme da Goldmännchen (que to curiosa pra provar) e ainda um pendurico de cheirinho falando “Nascido na DDR”. AMEI tudo.

Também gostei do livro da Neusa e escrevi um pouco sobre ele. Ai vai meu comentário pseudojornalístico, mas sem qualquer pretensão de ser uma crítica literária. Melhor entender assim: eu ganhei um presente e decidi comentar com os meus amigos o que achei. :)

Por dentro do muro que ainda cerca os alemães

Se eu encontrasse, na livraria, um livro chamado O Paraíso sem Bananas, eu não saberia do que se trata. Primeiro, porque o livro fala de um espaço/tempo que não tem qualquer conotação de paraíso. Segundo, porque eu não fazia a menor ideia de que, na antiga Alemanha Socialista não havia bananas. Assim como eu não sabia que não existiam laranjas à vontade e não tinha a menor noção de como funcionavam as escolas ou como as crianças eram incentivadas a participar de grupos de jovens em apoio ao sistema.

Esses aspectos do cotidiano socialista – e outras histórias dos 40 anos em que os soviéticos eram o grande irmão dos alemães orientais – estão contados no livro de estreia da historiadora Neusa Arnold-Cortez, brasileira, radicada em um cantinho alemão nos arredores de Koblenz. Curiosa pelas histórias do tempo em que a Alemanha eram duas, a autora entrega um livro sem pretensões: não se trata de um documento histórico, nem de um relato jornalístico e menos ainda de um romance. E é justamente o ser despretensioso que torna o livro descompromissado e agradável.

A linguagem é coloquial e simples, bem simples. As histórias que ela colheu dos ex-moradores da DDR são permeadas por relatos em primeira pessoa. Essa mistura de focos, onde muitas vezes a própria cozinha da casa de Neusa é o cenário, torna o leitor mais um conviva à mesa, parte da conversa. Nas entrelinhas, é possível perceber muito da própria autora: que fala que suas impressões sobre a antipatia alemã foram mudadas depois de seus anos vivendo no novo país, mas ainda escapam as observações sobre a dificuldade de abrir caminhos e estabelecer relações de amizade e confiança em uma terra em que poucos falam sobre si mesmos.

No fim das contas, o livro é uma conversa informal, sem preciosismos literários ou tentativas de doutrinação. O Paraíso sem Bananas é divertido como seu título: uma leitura rápida e repleta de personagens interessantes que deixam as páginas com gostinho de quero mais. Cada um deles merece um romance inteiro para contar suas vidas, suas histórias e suas experiências. Mas para fazer um alemão falar para tantas páginas, vai ser preciso muitas garrafas de Rotkäppchen Sekt.

Ps.: Pra quem quiser ver um pouco mais sobre a vida socialista, aqui tem uma reportagem incrível de um jornalista americano que decidiu passar um mês em Cuba vivendo sob as regras socialistas aplicadas aos cubanos, incluindo racionamento de alimentos e um orçamento de 15 dólares.

A febre do feno: alergia à primavera alemã!

2011-05-01T16:52:00.003+02:00

Estou doente faz três semanas: começou com uma dor-de-garganta que nunca passou, virou tosse e por fim, crises de asma. Acabei no hospital por conta da trilogia dos sintomas e, entre soro e injeções, descobri que estou mais alemã do que nunca! Eheheh Sim... Na primavera passada uma irritação alérgica deu as caras, mas este ano estou oficialmente com Heuschnupfen (a febre do feno), ou seja, alergia à Primavera. Logo à Primavera, minha favorita desde que cheguei a cinzolândia...

Mas este ano, ela está perdoada: mal deu as caras por aqui. O ano pulou essa parte e deixou todo mundo desprevenido: dos termômetros negativos saltamos, em dois dias ou três, para o calor acima dos 20, temperatura típica do verão. As flores apareceram em profusão e, junto com o contemplar dos botões desabrochando vieram minhas sequências infinitas de espirro e caixas de lenço. O pólen é o vilão da temporada: um em cada cinco alemães adultos padece de alguma forma de alergia nessa época do ano, de acordo com essa reportagem aqui. Já esse site diz que um terço da população tem algum tipo de sintoma. Não estou só nos meus queixumes.

Mais do que isso, ficar doente até trouxe surpresas (e coceiras, mesmo indo apenas ao mercado uma ou duas vezes na semana). Os organizadíssimos alemães não podiam deixar essa moléstia fora do “manual”. Sim, Heuschnupfen ist in ordnung! (Piadinha interna, pra quem mora aqui na batatolândia). E claro, foram além de descrever os sintomas e sugerir prevenções: fizeram uma espécie de medidor de pólen, que pode ser consultado pelos espirradores antes de sair de casa. Confesso... freak total pro meu bom senso! Mas confere ai o tal do site: é só digitar a cidade ou o CEP (que aqui se chama PLZ e o da minha área é 28359) para saber qual o índice de pólen do ar e quais são as árvores, flores, temperos e afins responsáveis por deixar os carros e vidros amarelos naquele instante.

Também está disponível pra download uma tabela dos meses críticos e os tipos de pólen ou mesmo uma outra para fazer o acompanhamento diário dos espirros e afins para ajudar o médico a identificar as alergias mais severas. Pois é... ao alemães estão mesmo preparados! Além disso, adotei outras precauções: só saio com o cabelo coberto (pra evitar trazer pólen pra casa e depositar no travesseiro), depois de uma faxina digna de UTI, janelas fechadas e spray para umidificar o ambiente.

De tudo isso, o que mais incomoda é o paradoxo. Depois de seis meses de cinza e frio, sem um único resfriado mais forte, não vou poder fazer as fotos de mil flores que eu tanto amo... e vou passar os dias quentes e ensolarados trancafiada em casa na torcida para que chova!

Pra ilustrar esse post, o Cordel do Fogo Encantando pedindo chuva... Vai que funciona mesmo! :)

Casamento real: um dia para celebrar a pieguice

2011-04-29T23:47:00.003+02:00

A linha do tempo das redes sociais passou o dia em disputa na tela do meu computador. Orkut, Facebook, Twitter e afins entremeavam comentários sobre o casamento real e sobre o tormento de este ser o único assunto do dia. Alguns mais exaltados questionavam se ninguém tinha nada melhor pra fazer. Outros pediram o apoio pra causa A ou B. Eu, particularmente, só dei um palpite e ainda assim foi reclamando: queixas do porque a TV alemã resolveu dublar o casório em todos os três ou quatro canais que transmitiam ao vivo.

Mas não me dei por vencida: do stream oficial da monarquia britânica eu vi o casamento de William e Kate. (Pausa para os suspiros de decepção, xingamentos e afins). Vi e achei lindo! A noiva deslumbrante no seu McQueen, o noivo meio calvo, nervoso e com cara de bobão. Um desfile da chapelaria mais refinada da Europa e o povo todo celebrando nas ruas como se cada um fosse convidado da festa. Foi um conto de fadas ao vivo: uma historinha da Disney Family se desenrolando sem cortes na TV.

Se eu estivesse em Londres – ou ao menos com tempo e dinheiro a mais na conta – eu teria ido me juntar à multidão. Não porque sou fã da realeza e menos ainda tiete de plantão de quem quer que seja. Mas por que sou jornalista e, em essência, a curiosidade me move. Mais ainda me impulsiona a vontade de ver ao vivo a vida acontecendo. Um capítulo da história, porque não, mesmo que seja uma historinha de água com açúcar e muitos souvenirs.

Por falar nisso, mesmo sem ter visto uma única vitrine com ofertas do enlace, já havia decidido qual comprar. Bateria pernas a cidade toda até achar a caneca que os chineses mandaram em contêineres com a foto do príncipe errado! Quer mais kitsch do que isso? Até premonitória, podem aventar as más línguas... já que o príncipe novinho tem a maior pinta de fanfarrão. Mas isso é assunto pros tabloides dos próximos anos.

Por hora, faço minha confissão: Amei o casamento e aceito as críticas. Futilidade, consumismo, reality show, pantomima, pão e circo. Tudo isso sim, mas também a delicadeza de uma história de amor moderna e real. Um pouco de fantasia em uma rotina tão fria e mecânica como a das ruas europeias. E como em todo o filme em que o final tem que ser perfeito, até a instável Londres soube cumprir seu papel mais do que ensaiado e ofereceu aos noivos um (inestimável) solzinho de presente.

Liguei a TV pouco antes do SIM e depois do beijo – meio sem graça – desliguei a e voltei ao papel de gata borralheira, tentando remover os quilos de pólen que me atormentam nessa primavera. A minha vida não mudou nada com o casamento real: mas certamente o dia ficou mais leve e feliz com a promessa renovada de que existe amor e que os contos de fadas, mesmo que temporários e apenas de 20 em 20 anos, podem ser reais. “Que seja eterno enquanto dure” e um brinde à rainha.

É primavera!!!

2011-04-18T00:34:00.022+02:00

Eu moro em um lugar privilegiado de Bremen. Um bairro chique e lindo. Um bairro caro também, onde o único lugar que cabe no orçamento são os condomínios universitários. Já devo ter falado por aqui do Luisental, onde vivo. São oito blocos de quitinetes, apartamentos de um quarto, outros maiores no meio de muito verde... que com o fim do inverno fica ainda mais verde!

Mas morar aqui tem outro privilégio: eu moro a 150 metros do jardim botânico da cidade, um parque extremamente bem cuidado, lindo o ano inteiro... E agora, com a primavera, ainda mais! Então, como fiquei bastante tempo sem postar nada por aqui, por conta da entrega da primeira parte da tese, esse post tinha que ser festivo... É uma reunião de fotos que fiz ontem e outras da primavera passada, todas aqui do ladinho de casa... Espero que gostem. Primavera por aqui tem outro encantamento...

Confere então a galeria:

Dicas de etiqueta, bom senso, convívio social e sobrevivência na Alemanha

2011-02-24T15:21:00.008+01:00

Depois de mais de dois anos morando por aqui, fica mais fácil perceber as diferenças de comportamento entre o Brasil e a Alemanha. Não estou falando de comidas e tradições, mas das situações cotidianas e dos pequenos detalhes que podem fazer com que você evite cometer gafes ou até mesmo situações de mal entendidos.

Vale dizer ainda que, embora você possa achar muitos dos itens um exagero – e alguns são mesmo generalizações, antes que alguém fale mal dizendo que viveu algo diferente –, vai descobrir que o respeito e a privacidade são coisas muito boas e que é melhor ter em excesso do que não ter. No fim das contas, a grande diferença entre os dois países é: no Brasil, a visão é de que espaço coletivo não pertence a ninguém. Na Alemanha, espaço coletivo significa que é de todo mundo e todos tem a obrigação de zelar por ele...

E para fechar: uma das melhores coisas da Alemanha é que as pessoas não ficam ´ofendidinhas´ por qualquer coisa. Você pode perguntar com todas as letras o que precisa levar para um jantar ou mesmo negar um convite porque foi feito de última hora. Ser sincero e dizer “não“ é uma regra e não é considerado ofensivo ou falta de educação. Confira a lista e boa sorte.

Compromissos em geral:

- NUNCA, mas NUNCA mesmo chegue atrasado. Isso é bastante ofensivo e significa, de certa maneira, que você não considera o tempo da pessoa que te espera valioso.

- Os trens e ônibus são muito pontuais e você pode se programar com muita precisão por aqui. Não estranhe se alguém combinar horários como 12h47, 17h31.

- Se por alguma razão você se atrasar por mais de CINCO minutos, por favor, mande um sms ou ligue para a pessoa que está esperando para avisar e tenha um bom motivo para isso ter acontecido. Se você chegar mais de 10 minutos atrasado, vai encontrar a pessoa de cara feia ou nem vai a encontrar mais. Eu não esperaria...

- Saiba que atrasos são um motivo de isolamento social: se você sempre se atrasa quando marca, as pessoas vão parar de convidar você para qualquer coisa apenas para não terem que ficar esperando. Justo, não?

- Atrasar é ruim, mas chegar cedo demais também. Se o compromisso for em um bar ou restaurante, não chega a ser um grande problema se você chegar 5 ou 10 minutos antes. Mas JAMAIS chegue na casa de uma pessoa antes do horário combinado (nem que sejam cinco minutos!!!). Ela provavelmente vai estar terminando de se arrumar ou organizar os preparativos e vai ser interrompida de forma indesejada. Pontualidade é tudo!

- Se você encontrar um amigo alemão e na hora da despedida disser o famoso: “ A gente tem que marcar um churrasco uma hora dessas” ou “Eu telefono”, ele vai querer saber quando, que horas e onde. Você não precisa usar esse tipo de conversa que se usa no Brasil. Diga que foi um prazer encontra-lo e pronto. Mas se disser que vai ligar, ligue mesmo: ele vai estar esperando. Esses compromissos ´no ar´ não existem por aqui: ou você marca ou não marca.

Geral:

- Não se assuste se encontrar cachorros no restaurante, no trem, no banco. Eles são bem vindos em todos os lugares, exceto se houver uma plaquinha dizendo explicitamente que eles devem ficar do lado de fora.

- Aliás, se encontrar um cachorro do lado de fora ou mesmo com seu dono passeando por ai, não chame, não de carinho, não toque nele. Alemães detestam que você tente fazer festinha com os bichos tanto quanto detestam que você olhe muito ou faça festinha com os filhos deles.

- Acostume-se com os ruídos de soar o nariz logo na primeira semana. Você vai ouvir isso o tempo todo, em todos os lugares, mesmo à mesa. E saiba que para os alemães, nada é mais nojento do que ficar com o nariz fungando, como é comum no Brasil. Então, não pense nem por meio segundo. Se o nariz fungar, entre no clube do barulho e limpe geral para não parecer mal educado.

- Os barulhos corporais não são tão mal vistos como no Brasil. Não se assuste se alguém passar na rua e peidar como se não fosse nada. Claro que isso não vale para locais fechados!

- No banheiro, o papel higiênico usado é jogado dentro do vaso, diferente de como se faz em vários lugares (se não a maioria!) do Brasil. O cestinho de lixo é apenas para absorventes femininos, toalhinhas de limpeza, cotonetes e afins...

- No Brasil, via de regra, as pessoas são apresentadas umas as outras e já trocam beijinhos (dois ou três, dependendo da região). Aqui isso NÃO existe. Apenas amigos MUITO, mas MUITO próximos se cumprimentam com um abraço e talvez um beijinho no ar.

- Quando for apresentado a alguém, espere o gesto da pessoa estendendo a mão. Nem mesmo apertar a mão é praxe em todas as situações. Especialmente depois da gripe suína –o quando campanhas estimulavam a evitar o contato físico – dar a mão caiu em desuso. Então, de novo: se a pessoa estender a mão, cumprimente. Se não, um aceno de cabeça e um sorriso leve são mais do que o bastante para uma saudação amistosa.

- No consultório médico, nunca, jamais tente cumprimentar seu médico com um aperto de mão. Ele só tocará em seus pacientes – de luva, geralmente – se isso for inevitável. Afinal, se você está indo no médio é porque, provavelmente, está doente.

Almoço, jantar e afins:

- Se você recebeu o convite pra jantar na casa de alguém, isso quer dizer que essa pessoa está oferecendo a comida e não a bebida (se ela for oferecer bebida, vai avisar você claramente). Portanto, leve o que você planeja beber (refrigerante, suco, vinho, cerveja, etc) e beba o que você levou!

- Além da sua própria bebida, é costume levar um vinho para os donos da casa, de presente, como forma de agradecer o jantar.

- Se quiser, se ofereça para levar alguma sobremesa. Caso os anfitriões achem a ideia boa, combine com eles o que vai levar. Sorvete é quase sempre uma boa opção.

- É bacana ajudar a recolher os pratos e louças, mas não corra para a pia para lavá-los. A maioria das pessoas tem máquinas de lavar louças ou, se não, os alemães costumam ficar horrorizados com a quantidade de água que nós, brasileiros, gastamos pra lavar louça. Ofereça-se pra secar que está de bom tamanho.

Visitas:

- Nunca, jamais, por motivo algum apareça na casa de alguém de surpresa. Combine antes, ligue, mande sms. Se você aparecer de surpresa tem grande chance de nem ser recebido. E não fique de cara amarrada se isso acontecer. Ler um livro, ir ao mercado ou qualquer outra atividade que a pessoa já programou tem a mesma importância.

- Sempre tire os sapatos quando chegar na casa de alguém, ou ao menos faça a menção de tirar. A maioria das pessoas só anda dentro de casa descalça ou com chinelos de pano, para evitar que areia, lama, neve e folhas sujem o ambiente. Afinal, são raros os que contam com alguém pra ajudar na limpeza.

- Já que você vai tirar os sapatos com frequência, esqueça as meias velhas ou furadas. Jogue tudo fora! E esqueça as meias brancas. Não me pergunte o motivo, mas usar meias brancas aqui na Alemanha é algo muito mal e fora de moda.

Churrasco:

- A não ser que o organizador do churrasco deixe explícito que vai oferecer a comida (raramente é assim), está implícito que você deve levar sua própria comida e bebidas.

- Pergunte se ele tem espaço na grelha ou se você deve levar uma descartável

- Leve e COMA somente a sua comida. Se algo for para dividir entre todos, a pessoa que preparou vai dizer: esse prato é para dividir com todos. Se não, cada um come o que levou.

- Prepare a sua comida: você vai colocar suas coisas na grelha e vai cuidar delas. Ninguém tem a obrigação de fazer isso por você.

- Leve (ou pergunte se o anfitrião pode emprestar) prato, faca, copos, cadeira, esteira para sentar ou qualquer outra coisa que possa precisar durante o churrasco.

- (adendo em 25/02/11) Vale dizer que não é comum ter churrasqueira em casa (aquele espaço pra churrasco, como existe no Brasil) e, por isso, trata-se de um evento programado para algum parque, jardim ou mesmo no pátio do prédio de alguém. Claro que se for no quintal de alguém que mora em uma casa, você não precisa se preocupar em levar tanta coisa. O importante é que fique claro que ninguém precisa pensar nas suas necessidades!

Compras:

- Os supermercados, em geral, tem esteiras muito longas e nenhum espaço depois do caixa. Você coloca tudas as suas compras na esteira, a caixa passa em uma velocidade alucinante. Você joga de volta no carrinho o mais rápido que conseguir, paga e sai correndo. Então, nos balcões de apoio que todo o supermercado tem, você coloca as coisas com calma nas sacolas, bolsas, mochilas e afins. Isso é sério! Não estranhe! E se fizer de forma lenta, vai levar cara feia ou mesmo um xingamento de quem está na fila aguardando.

- Falando em compras, leve as suas sacolas! As sacolas são pagas no mercado (entre 0,07 e 0,25 cada uma de plástico).

- Deixe as caixas dos produtos no mercado! Eles tem caixas coletoras de papel e você não precisa carregar pra casa a caixa de peitos de frango congelados que, por sua vez, também estão dentro de sacos plásticos. Então, evite levar peso e entulho à toa.

- Em qualquer loja, escolha tudo antes de ir ao caixa. Ou mesmo antes de dirigir a palavra ao vendedor. Se quer ver um perfume que está no balcão, só peça se realmente estiver pensando em levar. Pedir pra provar vários e não levar nenhum é um desaforo. Assim como também é muito mal ficar escolhendo coisas de última hora ou ficar na indecisão na hora do caixa. Ninguém tem paciência pra isso, nem os outros clientes e menos ainda o caixa.

Universidade:

- A regra da pontualidade vale também para as universidades. Seja SEMPRE pontual e, caso se atrase, não entre pedindo desculpas ou dizendo o porquê do atraso. Entre fazendo o menor barulho possível, sente-se sem algazarra e deseje ter um manto da invisibilidade para evitar o olhar gélido do professor.

- Não saia durante a aula pra atender telefone. Nem pra ir no banheiro (a não ser que seja absolutamente inevitável). Os professores costumam fazer intervalos a cada 1h30 de aula, em média, para que todos possam atender suas necessidades sem distúrbios maiores.

- Existem dois tipos de pontualidade no mundo acadêmico. O horário ´sharp´ e o horário acadêmico. No primeiro caso, se a aula está prevista para começar as 8h, será as 8h em ponto. No segundo caso, isso significa 8h15, mas pontualmente as 8h15... No primeiro dia, chegue no horário sharp e descubra qual é o estilo do professor. É provável que ele fale sobre isso claramente e explique que horas planeja realmente começar as aulas.

Alemanha / Bremen: onde morar e como encontrar apartamento ou casa

2011-02-23T00:44:00.003+01:00

Um dos pedidos mais frequentes que recebo por e-mail, de pessoas que encontram o blog em busca de informações sobre morar em Bremen e na Alemanha, diz respeito a moradia. Então, na última mensagem, fiz uma resposta mais detalhada para transformar em um post. As dicas são voltadas para Bremen, mas com uma ajuda do Google é possível achar o mesmo em outros lugares. Não deixe de conferir ainda as dicas do Pedro e da Luiza no blog Horny Mule!

Então, anota aí:

Moradias estudantis:

Se você vem como estudante, pode tentar moradias estudantis, que são mobiliadas. Eles tem aptos compartilhados (um quarto só seu, mas dividindo banheiro e cozinha), apartamentos de solteiro (1 cômodo) e mesmo de dois cômodos, pra casais ou três, pra quem tem filhos. Para os apartamentos individuais e maiores existe uma fila de espera então, assim que souber do resultado da universidade, já envie o formulário e o documento pedindo vaga. Seja insistente nos pedidos pra ser atendido. O site deles eh: www.studentenwerk.bremen.de. Quanto antes fizer a inscrição, maiores as chances de conseguir vaga. É o jeito mais barato de morar por aqui. Os quartos custam cerca de 190,00 e os apartamentos individuais a partir de 235,00, com tudo incluso (até mesmo internet de alta velocidade)

Esta foto é do Luisental, a moradia estudantil onde vivemos aqui em Bremen. É cheia de jardins, limpa, organizada. Recomendo!

Ainda como estudante, existe uma moradia privada que também oferece quartos/apartamentos mobiliados. Fica praticamente dentro da Universidade de Bremen. Confira o site para as vagas e valores:
www.galileoresidenz.com.

Repúblicas e apartamentos compartilhados:

Aqui na Alemanha é muito comum que pessoas sozinhas morem em apartamentos compartilhados (estilo as repúblicas no Brasil). Essa não é uma prática apenas estudantil, mas de adultos jovens e mesmo casais sem filhos. Nesse caso, é comum as pessoas que já moram na casa optarem por uma entrevista antes de escolher quem vai ficar por lá. Você pode fazer alguns contatos ainda no Brasil, mas é provável que só vá fechar negócio depois de conhecer seus futuros colegas de apartamento pessoalmente. Para ter ideias de preços e vagas, consulte esses dois sites:

www.wg-gesucht.de.

www.schwarzesbrett.bremen.de

Esse último é o site de classificados da cidade, a forma mais comum de conseguir moradia. Como é um classificado livre, os próprios locatários atualizam as informações diariamente. Fique de olho todos os dias!

Curta temporada:

Caso você esteja vindo por um período determinado de tempo, vale olhar as opções de Zwischenmiette, que são sublocações por algum período de tempo (não se preocupe, isso é legalmente reconhecido aqui) de algum apartamento ou quarto já mobiliado. São pessoas que saem para viajar por um mês, um semestre ou mesmo por um ano de intercâmbio e locam seus quartos/apartamentos neste tempo. Nos sites de WGs acima existem ofertas desse tipo.

Imobiliárias:

Existe ainda a opção das imobiliárias, que podem ser um pouco chatas na burocracia, como no Brasil. A maior aqui em Bremen é a Gewoba: www.gewoba.de . Você pode tentar ainda um site chamado www.immobilienscout24.de.

No caso de apartamentos de imobiliária, raramente vem com mobília, mas você pode encontrar coisas bem baratas para montar a casa e viver por uns meses no Ikea. Veja nesse post as dicas de como economizar na hora de montar sua casa aqui em Bremen.

Hostel:

Pra quem não tem ideia de onde morar, é bom fazer uma reserva em hostel para os primeiros dias. Como cheguei por aqui já com casa, acabei não precisando dos serviços, mas todos os meus amigos que precisaram de hostel indicaram o mesmo, com bom preço, limpo, cozinha para preparar suas próprias refeições, bem localizado e com atendimento bem simpático. Não recebo um tostão pela propaganda deles, mas vale a dica: townside.de

Fique atento a alguns detalhes na hora de alugar:

- Por aqui, o número de Zimmer representa o número de cômodos da casa. Ou seja, 2 Zimmer não são dois quartos, mas sim dois cômodos (normalmente, quarto e sala).

- Kalt é o aluguel sem incluir o aquecimento e Warm, o preço já com o aquecimento. E aquecimento é um dos maiores custos que você vai ter (e é pago mensalmente, seja verão ou inverno)

- Nebenkosten - são os custos adicionais e que podem incluir, entre outras coisas: água quente e fria, limpeza das áreas externas, manutenção, etc. Veja com atenção o que está ou não incluso no valor.

- Kaution - é normal (e em 99% dos casos acontece) pagar uma caução para alugar. Pode ser de 2 ou 3 alugueis kalt, normalmente. Esse dinheiro é devolvido quando se sai, depois de o proprietário verificar se o apto está ok. Caso haja dano, o valor é descontado desse dinheiro.

- Provision - é a comissão do agente imobiliário. Alguns aptos são ´Provisionfrei´ ou seja, você não paga comissão. Se tiver que pagar, esse $ é perdido.

Receita fácil de esfiha aberta: o Habib´s na minha casa!

2011-02-22T16:04:00.003+01:00

Domingo foi dia de esfiha. Muita esfiha. Transformamos o prédio em uma filial do Habib´s, com brasileiros saindo pela janela. Nove brasileiros de todos os cantos com a mão, literalmente, na massa. Todo mundo ajudou, todo mundo comeu e foi divertido pacas. E o mais importante, todos aprenderam a fazer as esfias e viram que não tem segredo.

A razão desse post curtinho é publicar de novo a receita das esfihas, mas agora com uma foto linda que roubei do blog da Mirna, nesse link, pra ser mais exata. Ela é fotógrafa de mão cheia! E agora tenho uma foto legal, das esfihas feitas por nós no sábado, pra ilustrar essa receita! Danke, Mirna!

Então, a receita está nesse post, e novamente aqui:

Esfiha aberta
(Receita para 20 a 23 unidades)

Ingredientes:

1 tablete de fermento para pão (eu uso o de 30 gramas, fresco, q vende no Lidl a 9 centavos na estante dos patês e frios)
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de água morna
2 colheres (sopa) de óleo
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
Fubá pra esticar (Maismehl ou polenta – vende nas lojas asiáticas ou no Edeka. O mais grossinho é o ideal)

Massa:

Misture o açúcar com a água morna e coloque, esmigalhado, o fermento biológico para “acordar”. Deixe descansar por 10 a 15 minutos. Em uma bacia plástica, coloque o trigo, o óleo, o sal e acrescente a água com o fermento e o açúcar. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Misture com as mãos até obter uma massa lisa que não gruda nas mãos e nem na bacia. Talvez precise de um pouco mais de trigo ou água morna pra chegar ao ponto. Deixe, então, a massa crescer em lugar quente por mais 30 a 40 minutos (até dobrar de tamanho). Então, com as mãos, faça uma bolinha pouco maior que uma de pingue-pongue e, em uma superfície coberta com fubá, molde a massa no formato das esfihas (com uns 6 centímetros de diâmetro, com a borda mais altinha). Coloque o recheio nas “forminhas” e leve ao forno por cerca de 10 minutos ou até dourar as bordas.

Recheio:

Carne: Para as de carne, faça um refogado de carne moída com cebola e temperos da sua preferência. Uma dica é usar hortelã pra temperar a carne, no lugar da cebolinha verde. Como eu não tinha hortelã fresca, usei a que estava em um saquinho de chá de Pfeferminze... Ficou igual e saboroso. Não refogue muito a carne: só o suficiente pra tirar o vermelho. Ela vai terminar de assar no forno.

Queijo: Usei uma mistura de Speisequark (mas também pode ser Kornigkäse, Frischkäse tradicional), temperado com sal, Limete (aquele da garrafinha de plástico verde escuro em forma de limão), sal, cebolinha e salsinha e hortelã. Pra meio quilo de quark, um saquinho de chá de hortelã esta bom.